australia, ... y sus aborígenes

resumen de contenidos

2008-05-06T06:54:00.025+02:00

población
Australia es una isla gigantesca, un verdadero continente de 7.682.300 kilómetros, unas 16 veces la superficie de España. 4.135 kilómetros separan Sidney de Perth, al oeste, es decir, cinco horas y media de avión o sesenta de autobús."De todos los salvajes que he visto en mi vida, los aborígenes australianos son los más desagradables". Tal era la opinión del filibustero inglés Dampier a finales del siglo XVII. Y la misma debió de ser la de los colonizadores hasta tiempos muy recientes, quienes, al parecer, no tenían tiempo de cuestionarse sobre los legítimos ocupantes de las tierras, de las que ellos se iban apropiando: al igual que los canguros y que los eucaliptos, los aborígenes debían ceder su lugar a las vacas y a las ovejas. En los mejores momentos de la conquista, los colonos no dudaron en poner precio a las orejas de los australianos, que fueron tiroteados o envenenados por cazadores profesionales. Las enfermedades infecciosas propias de los europeos, contra las que los aborígenes no estaban inmunizados, fueron también causantes de la rápida caída de su demografía. Pero la privación más grave, y la que sin duda causó más estragos, fue la de sus territorios ancestrales y de sus lugares sagrados, que dejó a los aborígenes sin su razón de vivir.
apartados:
la visión general de Australia ; los hoori ; utensilios aborígenes de hace 35.000 años ; los pueblos aborígenes de hace 46.000 años ; etnias indígenas australianas ; conolización australiana.
.
.
Magia y religión
En este sistema de creencias, donde la Tierra y la Naturaleza ocupaban un lugar privilegiado, el firmamento era poco atendido de manera que la mayor parte de su cosmología estaba basada en la mitología y en observaciones astronómicas muy generales.La estructura del Universo varía poco de un pueblo aborigen a otro. En general para estos nativos, en el Universo había tres planos: la Tierra, el cielo y el subsuelo. La Tierra, cuya forma es circular, está cubierta por el cielo que se estrecha en el horizonte. El cielo es el hogar de los héroes ancestrales y de los seres sobrenaturales.
apartados:
las "wandjinas"... esos dioses ; universo y origen - creencias aborígenes ; mundo mítico... "la lección de la máscara" ; el rito de la "Rainbow Serpent" ; la cosmovisión de los aborígenes australianos ; Ayers Rock ,... el corazón sagrado ; "mitos y leyendas"
.
.
Poesía
Australia, país grande como un continente y descubierto para Occidente en el siglo XVI, exhibe actualmente un amplio número de poetas, por cierto que poco conocidos y con frecuencia asimilados también como de lengua inglesa en otros países. Para el lector que se sorprende cuando sabe que un autor no es inglés, canadienese, jamaiquino, sudafricano o estadounidense sino australiano, es importante asimismo constatar que la producción literaria de este lejano país es muy vasta. Cuenta con dos prolíficos escritores como Morris West y Coleen McCullough, así como con el Premio Nobel Patrick White. Otros nombres: Olga Master, Joan Lidsay, Christina Stead, Peter Carey... A esta producción debe agregarse la originada por escritores aborígenes, ya desde los 20, tanto en poesía y narrativa como en otros géneros, y que ha logrado una auspiciosa expansión en las décadas recientes.
apartados:
la poesía en Australia, hoy ; poetas ecologistas australianos ; poema "colonización de Australia" ; John Kinsella ; John Forbes ; Antigone Kefala ; J.S.Harry ; Dorothy Porter ; Kevin Gilbert ; Robert Adamson ; Judith Beveridge ; Lauren Williams ; Michael Dransfiel ; The South Projec y Neruda
.
.
Arte
En el norte de Australia, en la denominada Tierra de Arnhem, y en algunos puntos del desértico centro del continente, sobreviven los aborígenes australianos, uno de los grupos humanos de cultura más primitiva de la Tierra. Son además bastante distintos físicamente de los demás habitantes de Oceanía, constituyendo un grupo racial independiente, del que se desconoce el origen, si bien se supone que pudieran estar emparentados con los veddas de Sri Lanka.Los australianos desconocen la agricultura, viven de la recolección, la caza y la pesca. Sus armas, usadas exclusivamente para la caza, ya que no guerrean entre ellos, son hachas de piedra tallada, y lanzas, dardos y bumeranes de madera; también utilizan mazas y escudos de madera.
apartados:
Yidaki, ... vibración del alma ; el arte en la Tierra de Arnhem ; arte aborigen actual ; arte y cultura actual astrualiana ; arte aborigen
.
.
lugares
Las ciudades y regiones de Australia tienen muchas características diferentes entre ellas, como sea tienen algo en común, la seguridad. Cualquier ciudad grande o pequeña, durante el día o la noche, permite a las personas caminar tranquilamente por las calles sin tener problemas o preocupaciones. Las ciudades tienen una infraestructura similar, lo cual explica porque los australianos se mueven de una ciudad a otra de acuerdo a sus intereses personales. Trabajo es un factor importante de la inmigración interna, los australianos están siempre buscando oportunidades, y se mueven fácilmente a donde puedan encontrarlas. Hoy una profesión determinada puede estar en demanda en una ciudad, y mañana en otra.
apartados:
Australia, ... la Tierra primigenia ; Whitsunday Coast ; Townsville y Magnetic Island ; Tasmania ; Sunshine Coast ; Perth ; Darwin y Northern Terrotory ; Newcastle ; Melbourne ; Fraser Island ; Capricorn Coast ; Canberra ; Cairns y Norte ; Byron Bay ; Brisbane ; Adelaide ; Hervey Bay Coast ; Gold Coast ; Sydney ; Geelong
.
.
sociedad
Los aborígenes llevaban en Australia aproximadamente 60.000 años cuando los primeros ingleses desembarcaron en 1770. De 300.000 a 750.000 aborígenes habitaban el continente, pero en 1911 (123 años después de los primeros asentamientos ingleses), solo quedaban 31.000 aborígenes.Los ingleses declararon que Australia era terra nullius--es decir, sin habitantes humanos--y así justificaron el despojo de las tierras indígenas y el saqueo del continente. Arrebataron las tierras fértiles y arrojaron a los aborígenes a las zonas áridas del interior. Llevaron enfermedades desconocidas y en dos años la viruela mató casi la mitad de la población aborigen de la zona donde hoy se encuentra la ciudad de Sydney. Una epidemia de viruela estalló 15 meses de la llegada de los primeros colonos, en abril de 1789. Posteriormente, muchos aborígenes murieron en las epidemias de 1829 a 1831 y 1865 a 1869.
apartados:
en busca de la "unión interracial" ; la decadencia social de los aborígenes ; un contexto multicultural evidente ; una historia de injusticia y dolor
.

en busca de la "unión interracial"

2008-05-05T22:33:00.003+02:00

Australia pide perdón a los aborígenes en busca de la unión interracial
- Sidney - 12/02/2008 - noticia de interés.

El Ejecutivo laborista busca la reconciliación entre blancos e indígenas para afrontar en mejores condiciones los retos del futuro. Los aborígenes australianos han recibido hoy por primera vez en la historia a los diputados en el Parlamento, en una ceremonia simbólica previa al perdón oficial que tendrá lugar mañana, cuando el Gobierno del laborista Kevin Rudd pida disculpas a los indígenas por sufrir la colonización de los blancos en el siglo XX.

El acto, al que han asistido tribus de todo el país y que ha precedido a la inauguración del período de sesiones de la legislatura, marca un cambio radical en la política hacia los indígenas y ha sido dirigido por Matilda House, líder del clan de los Ngannawal, dueños originarios de los terrenos donde se construyeron los edificios del Parlamento.

La líder aborigen, acompañada de la música del tradicional didgeridoo y de sus dos nietos, ha entregado al primer ministro, el laborista Kevin Rudd, un bastón de mando con un mensaje sobre "la historia de nuestra unión", en la que hasta ahora los indígenas no habían tenido rol alguno en la administración del Estado.

La declaración de perdón es una medida de contenido simbólico encaminada a romper definitivamente con las políticas de antiguas administraciones y a intentar una unión entre blancos y aborígenes de cara a los retos del futuro. La disculpa se refiere en particular a la llamada Generación Robada, los hijos de aborígenes que fueron criados por familias blancas tras ser arrebatados a sus padres. Entre 1915 y 1969, miles de niños aborígenes fueron sacados de sus hogares y entregados a familias blancas o instituciones. El objetivo era fomentar la integración entre los aborígenes y las comunidades blancas.

La disculpa se hará "en nombre del Gobierno australiano" y no otorgará culpabilidad alguna a la actual generación de australianos. "Una vez que establezcamos este respeto, el Gobierno podrá trabajar con las comunidades indígenas para mejorar los servicios para que se cierre la diferencia de 17 años en la esperanza de vida entre blancos y aborígenes".

Los líderes indígenas buscaban que el Gobierno pagara a estas comunidades 1.000 millones de dólares en compensación por las políticas pasadas, pero el Gobierno se ha negado. En vez de eso, el Gobierno ha prometido financiar las mejoras de las instalaciones educativas y médicas de las comunidades aborígenes.

la decadencia social de los aborígenes

2008-05-05T22:31:00.001+02:00

El gobierno interviene en el Territorio del Norte para frenar el alcoholismo y los abusos sexuales
Firmado por Michael Cook
Fecha: 10 Julio 2007 - noticia de interés

Melbourne. En caso de catástrofe, se envía a los soldados a hacer tareas como levantar diques para detener una inundación o escombrar una ciudad arrasada por un huracán. Pero la misión que ha recibido el ejército australiano no debe de tener precedente alguno en todo el mundo. Tropas equipadas con uniforme de camuflaje se han desplegado a lo ancho del vasto Territorio del Norte para detener los abusos sexuales de niños aborígenes.

Aunque el Territorio del Norte ocupa la quinta parte del continente australiano, solo alberga el 1% de la población. Pero allí están más de la mitad de las 1.139 comunidades aborígenes del país, a las que pertenecen casi el 30% de los habitantes del Territorio.

Este es, en palabras del primer ministro Howard, nuestro huracán Katrina: el humillante espectáculo que ha puesto en evidencia una incompetencia y una desidia del Estado a gran escala. La crisis social en las comunidades aborígenes es tan grave que exige respuesta inmediata. Una oleada de soldados, policías, médicos, asistentes sociales y burócratas se dirige a unas sesenta localidades para intentar reconstruir la sociedad aborigen desde los cimientos.

Las medidas adoptadas son draconianas. Se prohíbe la venta, posesión y consumo de alcohol en determinadas zonas; se restringe el cobro de subsidios sociales para asegurar que los padres los gastan en alimentar a sus hijos, no en la bebida y el juego; se prohíbe tener pornografía. Se someterá a los niños a exámenes médicos obligatorios para comprobar si han sido víctimas de abusos sexuales y evaluar su estado de salud.

El detonante de esta reacción del gobierno ha sido un informe sobre abusos sexuales contra niños aborígenes, encargado por las autoridades territoriales. Está lleno de detalles repugnantes sobre chicas de 15 años o menos que se prostituyen para obtener alcohol o drogas, corrupción de menores, incesto, violaciones…

Todo eso era conocido. Año tras año han ido apareciendo informes oficiales sobre el desastroso estado de las comunidades aborígenes. Sucesivos gobiernos les han dado derecho a voto, asistencia social, la propiedad de la tierra y una descomunal burocracia para gestionar sus asuntos. Lo que no estaba en sus manos darles era hogares felices y matrimonios sólidos.

Comunidades corrompidas

Los aborígenes han estado siempre en situación de riesgo. Tras más de doscientos años de contacto con los blancos, muchas veces con violencia, abusos, discriminación y abandono por parte de estos, la vinculación con la cultura tradicional y las tierras ancestrales han quedado rota o debilitada. Algunos se han integrado bien en la sociedad australiana, pero muchos otros, no. A las afueras de muchas localidades rurales se ven aborígenes marginados, desvinculados de sus tribus, que habitan poblados de chabolas. Pequeñas aldeas de zonas más apartadas, tan ajenas a la Australia blanca que allí apenas se habla inglés, viven de los subsidios sociales.

En muchos –no todos– de estos lugares, las condiciones de vida son no ya tercermundistas, ni siquiera propias del cuarto mundo. Los informes periodísticos y oficiales dibujan un panorama de comunidades profundamente corrompidas, en las que reinan el tedio, la pornografía, la mala salud, el alcoholismo, las drogas, la violencia y los abusos sexuales. Uno de cada ocho niños sufre malos tratos o abandono. Se teme que la cultura aborigen tradicional no sobreviva a la presente generación.

La lectura del reciente informe hace que se te salten las lágrimas de pena y rabia. Pero no solo por los espantosos abusos contra mujeres y niños, y por ver cómo se extingue una antigua cultura; también por los descaminados consejos de los burócratas.

El problema de la sociedad aborigen no está en que sea demasiado distinta de la sociedad occidental, sino en que se parece demasiado. Bajo el violento ataque la tecnología, los medios de comunicación y la burocracia actuales, la cultura aborigen es frágil: corta de defensas y vulnerable a las infecciones morales degradantes. Nuestra cultura, más robusta, con antiguas tradiciones, leyes e instituciones cristianas, a duras penas resiste. ¿Cómo va a sobrevivir la cultura aborigen?

De hecho, como señalan los autores del informe, el problema es que muchos chicos y chicas aborígenes simplemente imitan lo que ven en sus televisores. ¿Por qué está tan enferma la sociedad aborigen? El gobierno de Howard ha subrayado la influencia destructiva de los subsidios sociales, e intenta fomentar la ética del trabajo y el sentido de responsabilidad personal. Eso contribuirá a frenar el alcoholismo, la inactividad y la desesperanza que en buena parte subyace a los abusos sexuales.

Vacío moral

Pero los subsidios sociales no explican todo, ni mucho menos. A partir de distintas fuentes, los autores del informe concluyen que “al decaer las normas tradicionales sobre la sexualidad y las impuestas por los misioneros, entre los adolescentes fue apareciendo una rampante promiscuidad”. En otras palabras, esa gente, trágicamente vulnerable, vive en un vacío moral.

¿Con qué proponen llenarlo los autores del informe? Proponen, sin mucha convicción, 97 recomendaciones que exigirán un ejército de asistentes sociales para aplicarlas. Pero ¿cuál es su estrategia para cambiar el corazón de los jóvenes aborígenes, para enseñarles a tratar a los demás con el respeto que merecen como seres humanos?

Sexo seguro. Sí, eso es: sexo seguro. “A juicio de la comisión investigadora, hay que tomar medidas para establecer en las comunidades aborígenes unas nuevas ‘normas’ morales que no restrinjan la libertad de elección pero animen a los jóvenes a tomar opciones apropiadas y saludables en relación con el sexo y conviertan ciertos comportamientos en socialmente inaceptables”. ¿Y qué hay de fomentar matrimonios sanos? ¿Qué hay de fortalecer la unidad familiar? Entre los aborígenes el divorcio y la separación son mucho más frecuentes: hasta 300 veces más en algunas regiones apartadas. Un estudio tras otro han mostrado que los niños son más felices en familias intactas. Pero ninguna de las recomendaciones del informe toca el tema del desastroso estado del matrimonio entre los aborígenes.

Las leyes aborígenes tradicionales sobre el matrimonio eran rudas y patriarcales, pero no aprobaban la promiscuidad ni los abusos sexuales. Cuando el relativismo moral de Occidente infectó la cultura tradicional, acabó con las tradiciones sin aportar apenas nada a cambio. En cierta comunidad aborigen, mientras los ancianos se esforzaban por promover el matrimonio tradicional, el centro de salud del lugar hacía la contra repartiendo preservativos y diciendo a los jóvenes que podían tener relaciones sexuales con quien quisieran y cuando quisieran, siempre que no olvidaran usar condón. “Para los jóvenes de hoy –decía un anciano yolgnu–, tener relaciones sexuales es como pescar, y al acabar arrojan el pez de nuevo al agua”.

Esto no inspira mucha confianza en la capacidad de los burócratas de Canberra, la capital del país, para enseñar a los jóvenes aborígenes por qué no deben acostarse con cualquiera ni ver películas X. Canberra, por coincidencia, es también la capital de la industria australiana de la venta de pornografía por catálogo.

Como los aborígenes son social y psicológicamente frágiles, acusan más la decadencia moral. Pero, por otra parte, la desintegración de sus comunidades debería servirnos de advertencia contra la insensatez de considerar las drogas, la pornografía y la promiscuidad como simples opciones, admisibles mientras no hagan daño a otros. La trágica experiencia en el Territorio del Norte muestra que un modo de vida moralmente corrupto acaba llevando a una sociedad disfuncional en que los niños están en peligro. Cuando se llega a eso, lo más que pueden hacer los burócratas es rodear a las familias rotas con un andamiaje de servicios sociales y esperar que los niños sobrevivan.

____________________

El autor, australiano, es director de la publicación digital MercatorNet, donde apareció la versión original de este artículo.

un contexto multicultural evidente

2008-05-05T22:30:00.001+02:00

Tres problemas se asocian a cualquier tentativa de contemplar la historia australiana bajo el signo de la "doble cultura".

En primer lugar, se desarrolla actualmente en Australia un debate nacional cuyos términos no son de simple dualidad sino de "cultura nacional" frente a "nación multicultural". Así se reconoce implícitamente que las múltiples fuentes históricas de la cultura australiana contemporánea - debidas no sólo a la conquista de la cultura aborigen sino también a diversas y masivas olas de inmigración - no se dejan analizar como una simple oposición entre "cultura anglosajona dominante" y "cultura no anglosajona dominada". El hecho de que dicho debate tenga lugar dentro de la clase dominante, traduciéndose en un enfrentamiento entre los partidos políticos laborista y conservador, refleja más que nada la incertidumbre propia a la tradición anglosajona en sí. También refleja un sentimiento de culpabilidad al ver que las aportaciones culturales de las grandes comunidades griegas, italianas, yugoslavas, etc. tienden a perderse después de tres generaciones. Si los inmigrantes han tenido que aprender la lengua y las costumbres de un nuevo país, sus hijos guardan sólo para el uso doméstico la lengua y las costumbres no australianas, y la tercera generación - con posibles excepciones en las reducidas comunidades judías ortodoxas, chinas y vietnamitas - no quiere ser otra cosa que australiana y efectivamente no habla más que inglés. Procesos semejantes se manifiestan en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, pero tal vez sea únicamente en Australia donde parte de la clase dominante no sólo ha tomado medidas para que se enseñen y se difundan por medios televisivos las lenguas no inglesas, sino también ha planteado la cuestión - radical - de si debe aceptarse o no como nación multicultural.

El segundo problema es entonces el de los significados que el término "cultura" puede tener en ese contexto de duda profunda dentro de una clase dominante. Efectivamente, los partidarios de la multiculturalidad suelen definir la cultura como modo de ser, "way of life", en el sentido de "estilo general que sostiene cada detalle de la vida", que Henri Lefebvre ha idealizado como algo anterior a la decadencia moderna donde la cultura forma sólo una parte de la vida social, al lado de la economía, la política, la enseñanza, las relaciones exteriores, etc. Como dicen sobre todo los defensores de la cultura aborigen, el ideal multicultural se encuentra en las numerosas fuentes del pasado. En cambio, los defensores de la idea de cultura nacional, incluyendo la mayoría de la población inmigrante, aceptan la segmentación moderna de la vida social, respetando la cultura como si fuera ésta un conjunto de sensibilidades tan refinadas y de monumentos tan grandiosos que por definición no se puedan manifestar en la antípoda sociedad actual. Este concepto actúa a la vez como agente de cohesión nacional y, en un contexto de gran movilidad social, como valor distintivo al que se asocia el también generalmente aceptado valor del trabajo: el inmigrante trabaja para que sus hijos tengan acceso a la "cultura", evidentemente elitista pero no necesariamente divisiva: es una esperanza generalmente compartida.

Nuestro tercer problema es entonces la posición particular que tiene la literatura dentro de esta doble proyección de la cultura como paraíso lejano (situado en el pasado para los unos, en el futuro para los otros). Más que la música, el cine o la televisión - que tienen sus vertientes verdaderamente populares-, la literatura representa, en Australia como en otros muchos países, una actividad cultural de extensión claramente restringida y claramente valorizada, sobre todo desde que el último público de la literatura popular - las poblaciones del interior del continente - fue también envuelto en la red de ondas hertzianas. Como en la mayoría de los países occidentales, la literatura es algo que se aprende en la escuela, que se lee en el tren o en el avión, que se ve en versión "película de la novela". En un país de sólo 20 millones de habitantes y de lengua internacional (es decir, sin las fronteras lingüísticas que en cierta medida protegen otros países de la industria cultural angloparlante), esta situación significa un mercado evidentemente insuficiente para sostener la extensa producción de textos literarios autóctonos. La ambigüedad social de la cultura como índice de una vida mejor ausente a su vez significa que no hay ninguna valorización absoluta de lo autóctono frente a lo extranjero - es éste un aspecto cuya historia nos proponemos analizar más adelante - y por consiguiente que no hay ninguna insistencia ni siquiera en la existencia de la categoría absoluta "literatura australiana". El lema del Australian Arts Council, la entidad oficial que apoya a la mayoría de los escritores australianos contemporáneos, no es "literatura australiana" sino "literatura para australianos". Sus ayudas no son exclusivamente para escritores de lengua o de tradición inglesas, sino también para traducciones del inglés a otras lenguas. Cierto paralelismo con la política actual del Ministerio de Cultura español podría sugerir la ambivalencia con la que se ha desplazado la noción de "literatura nacional": a la vez que se acepta y se estimula la pluralidad interior, se favorece la presencia y la extensión de lo nacional al extranjero. En Australia como en España, la unidad y la cohesión internas se buscan en los ojos del extranjero, y el nativo no debe hacer mucho caso aunque la reacción sea muy positiva cuando, por exotismo o curiosidad, un país u otro se pone de sabor del mes, como los helados, en Nueva York o París. Vista desde el interior, la categoría de literatura nacional es fundamentalmente inestable por lo cual tiene su historia.

Una historia literaria australiana

No es difícil resumir los 200 años - del 1788 al 1988 - de textos escritos en Australia, sobre Australia o por australianos. Al período colonialista sucede, alrededor del año 1900, la época nacionalista; luego unos 70 largos años de mediocridad casi siempre anglófila hasta una segunda época independentista que se suele fechar a partir de 1972, en la que todavía estamos hoy. En ese contexto, lo importante es comprender qué sucedió durante la primera época nacionalista, y en qué medida la literatura de aquel "fin de siglo" ha influencido la singularidad y la multiculturalidad de la literatura australiana actual.

Colonialismo

Si casi toda la primera centuria de la literatura australiana es considerada "época colonialista", se puede describir igualmente como una extensión de la literatura británica: se trata en primer lugar de la mente inglesa que intenta captar una nueva realidad - paisaje, flora, fauna, nativos - según los términos de una Arcadia idealizada como negación de la revolución industrial, y en segundo lugar de la invención de la realidad deseada, traducida en aventuras exóticas - caballos, bandidos, alta mar - producidas para el nuevo público británico muy demandante de novelas por entregas y de novedades para el "circulating library". Este segundo aspecto se consolida cuando los descubrimientos de oro llenan Australia de aventureros de toda clase y de todas las naciones, suministrando además la riqueza fabulosa necesaria para cualquier buen relato de aventuras del período victoriano: el criminal Magwich, por ejemplo, sale de las Great Expectations dickensianas para hacer su fortuna, de manera preferentemente inmoral, en Australia. El oro también forma un nuevo país: la Australia que contaba con una población (blanca) de sólo 400.000 en 1850 no era del todo la misma que contaba 4 millones de personas (blancas) en 1900. Sean lo que fueran las fechas bicentenarias, el país que hoy conocemos no tiene en realidad más de un siglo de historia - lo que sugiere comparaciones con casos como el de Argentina, también masivamente transformada por inmigraciones casi paralelas a las australianas.

El "fin de siglo" australiano

Consecuencia de los masivos cambios que se sucedieron a lo largo del siglo XIX, la Australia de finales del siglo XIX se presenta como un conjunto de singularidades y contradicciones:

- Es el país más urbanizado del mundo, bien que la visión británica de una Arcadia austral tiene tanta influencia sobre la nueva identidad nacional que ésta se concreta en una mitología rigurosamente no urbana, idealizando el interior del continente, el campo salvaje, el "outback", el "bush".

- Es el país con el más alto nivel de vida del mundo, aunque sus valores fundamentales no se orientan en términos de movilidad social, sino alrededor del trabajo y de la figura del buen amigo y compañero - el "mate" o "honest bloke" - esencialmente producto de las duras condiciones en las que se había generado la riqueza. Como comenta un visitante británico en 1882: "nunca han visto ojos europeos tanta riqueza en manos de hombres tan completamente mal educados".

- Es por definición, junto con la siempre más británica Nueva Zelanda, geográficamente el más oriental de los países culturalmente occidentales, pero es a la vez un país que unos 200 intelectuales socialistas pueden considerar ya demasiado integrado en la decadencia capitalista. Había que ir aún más lejos: en 1896, bajo el mando de William Lane, esos intelectuales se marcharon a Paraguay para fundar su comunidad ideal.

- Es un país en el que el peso relativo de los intelectuales (según la categoría censual de "autores, editores, periodistas, pintores y estudiantes del arte") es - incluso durante el fracaso paraguayo - mucho más alto que en Inglaterra y, en consecuencia, probablemente superior a las tasas de los demás países europeos.

- Finalmente, la politización de esta inteligentsia (cuantitativa) corresponde al hecho de que Australia sea, además, el país con el mayor porcentaje de asociacionismo laboral del mundo.

Tenemos entonces en la Australia de finales del siglo XIX un país caracterizado por extremos de riqueza general, urbanización, distancia, intelectualidad (cuantitativa) y politización. Lo que pasa en la literatura de aquellos años - celebrados en diversas historiografías como "la década romántica", "los años gloriosos", "la leyenda de los 90" o, más exactamente, "la época nacionalista"... antes del hecho, pues la federación australiana no se proclama hasta 1901 - va prefigurar los términos del debate actual sobre multiculturalidad.

Primer elemento: la capital literaria del país se desplaza de Melbourne (tradicionalmente de cultura más británica) a Sydney (ciudad más dinámica, de ideología más independista).
Segundo elemento: se forma en Sydney un periódico nacional cuyo programa político, en la forma publicada el 17 de junio de 1893, vale la pena traducir en versión íntegra

Published in Littérature et double culture / Literatura y doble cultura, Ed. Geneviève Mouillaud-Fraisse & José María Fernández Cardo, Paris-Barcelona: Noesis, 1989, 68-79.

una historia de injusticia y dolor

2008-05-05T22:27:00.002+02:00

"Los despojamos de sus tierras, destruimos sus cultivos; los sometimos a nuestras leyes que son ajenas a sus costumbres y tradiciones; procuramos que aceptaran nuestros gustos, los cuales les disgustan; los masacramos cuando defendieron a su manera su vida y sus posesiones; y libramos una guerra sin cuartel para que nos reconocieran como el amo".

Anthony Trollope, novelista inglés que viajó a Australia a finales del siglo 19.

"El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista".

de Capital de Carlos Marx

*****

Los aborígenes llevaban en Australia aproximadamente 60.000 años cuando los primeros ingleses desembarcaron en 1770. De 300.000 a 750.000 aborígenes habitaban el continente, pero en 1911 (123 años después de los primeros asentamientos ingleses), solo quedaban 31.000 aborígenes.

Los ingleses declararon que Australia era terra nullius--es decir, sin habitantes humanos--y así justificaron el despojo de las tierras indígenas y el saqueo del continente. Arrebataron las tierras fértiles y arrojaron a los aborígenes a las zonas áridas del interior. Llevaron enfermedades desconocidas y en dos años la viruela mató casi la mitad de la población aborigen de la zona donde hoy se encuentra la ciudad de Sydney. Una epidemia de viruela estalló 15 meses de la llegada de los primeros colonos, en abril de 1789. Posteriormente, muchos aborígenes murieron en las epidemias de 1829 a 1831 y 1865 a 1869.

Las nuevas enfermedades acabaron con muchas vidas, y las masacres también. Se calcula que de 1860 a 1930, los colonos del Territorio del Norte mataron a 10.000 aborígenes. Oficialmente, se registró apenas una pequeña parte de las masacres. En la masacre de Myall Creek de 1838, ataron a 28 aborígenes, la mayoría mujeres y niños, los llevaron a unos corrales y los mataron con espadas. Ese mismo año, la policía mató a cientos de aborígenes en la masacre de Slaughterhouse Creek. En 1840, los colonos mataron a unos 80 aborígenes en la masacre de Fighting Hills. En 1868, 30 a 60 cayeron víctimas de un grupo de policías/colonos en la masacre de Jaburrara. En 1886, los mineros balearon a 150 aborígenes.

Para los colonos de Queensland, los aborígenes eran "fieras para la caza". De 1824 a 1908, mataron a 10.000.

En 1803, los primeros colonos llegaron a la isla de Tasmania, en la costa de Australia; tres años después, comenzó el genocidio de los indígenas. Como represalia por cazar ganado, raptaban a los niños y los ponían a hacer trabajos forzados; violaban y torturaban a las mujeres, y les daban harina envenenada; y ejecutaban a los hombres. En 1824, el gobernador autorizó a los colonos balear a los aborígenes y en 1828 instituyó la ley marcial. Los soldados y colonos arrestaban o mataban a los aborígenes que encontraban en los pueblos. Grupos racistas respondían a todo acto de resistencia con masacres despiadadas. Hacia 1835, el saldo era de 3000 a 4000 muertos. Solo quedaban en la isla 123 aborígenes y a esos los expulsaron a otra isla.

"Protectores" crueles

En la década de 1840, el gobierno promulgó las "leyes de protección" y nombró "protectores" para "cuidar" a los aborígenes y "consolar al agonizante" (es decir, a una raza que se encontraba al borde de la extinción). Se establecieron misiones cristianas y caseríos en zonas apartadas y alejaron a los aborígenes de sus comunidades en aras de "civilizarlos" y convertirlos al cristianismo.

Los misioneros tenían mucho poder. Impusieron la segregación y, más tarde, la asimilación. Eran las únicas autoridades en algunas zonas a cargo de las escuelas, clínicas, granjas y viveros, además de los servicios de agua, alcantarillado, etc. Construían dormitorios y cárceles; juzgaban y mandaban a la cárcel, controlaban los ingresos, prohibían las costumbres tradicionales y eran los guardianes oficiales de todo adulto y niño.

La segregación y degradación de los aborígenes bajo las "leyes de protección" duró hasta el siglo 20, y miles de indígenas pasaron toda la vida en esa condición, en los lugares más apartados del país. El gobierno controlaba la vida cotidiana--el trabajo, el matrimonio, lo que leían, sus actividades de tiempo libre, y sus ritos culturales y religiosos--por la "protección de la moralidad aborigen".

De 1911 a 1964, en el Territorio del Norte, los aborígenes de "raza pura" vivían "bajo la protección del estado" y no podían salir de las reservas sin permiso. Se prohibía el consumo de alcohol, relaciones sexuales entre las razas y matrimonios entre las razas sin permiso oficial. En Queensland, a los "culpables" de "conducta escandalosa" o "desobediencia" los expulsaban a otro estado de 12 meses hasta de por vida. Los metían a la cárcel por tres semanas por "contestar mal", "negarse a trabajar", "decirle cabrón al encargado de higiene", "cometer adulterio", "jugar naipes", "invitar a un hombre a pasar la noche", "dejar sucio el salón de recreo", "negarse a dar una muestra fecal al servicio de higiene, además de destruir la botella que se proporciona para ese fin, la cual es propiedad del departamento".

Muchas de esas leyes e instituciones estuvieron en vigor hasta 1972.

En 1944, la Ley de Derechos de Ciudadanía para los Indígenas les facilitó solicitar la "ciudadanía", pero tenían que demostrar a un magistrado que habían "disuelto sus afiliaciones indígenas y tribales", "adoptado las costumbres de la vida civilizada" durante dos años, y que "hablaban y entendían el idioma inglés", además de ser "muy trabajadores". Les revocaban la ciudadanía por ofensas menores como cortar árboles, ser desordenado, no mantener la lavandería limpia o tomar mucho. Esa ley siguió en vigor hasta 1971.

Niños robados

Te digo la verdad, toda la verdad
de mi mentiras no escuchas
como las promesas, promesas, promesas
cuando nos cercaron como ovejas

ayuda nos prometieron
pero a las misiones nos mandaron
a leer, escribir, orar, nos enseñaron
y los niños nos robaron
los niños
los niños, los robaron
del pecho materno
mejor para el niño
mejor separarlo
robarlo

El welfare, la policía
prometía, prometía
darles lo que uno no tenía
enseñarles de la vida
enseñaron, enseñaron
humillaron, humillaron

Racismo les enseñaron
a los niños que robaron
los robaron, los robaron
y el corazón materno
llora por el niño
por el niño que robaron
los robaron, los robaron

De la canción "Took the Children Away" (Robaron a los niños)
del cantante aborigen Archie Roach

*****

"Jamás se compensarán las pérdidas, el dolor y el trauma de los aborígenes como consecuencia de las leyes de separación. Ninguna indemnización compensará el amor y el cariño que perdieron hijos y padres ni el sufrimiento psicológico, físico y sexual de los niños indígenas que vivían aislados en un mundo de adultos que los consideraba una `raza despreciada'. El trauma de esos sucesos afectará a los sobrevivientes de por vida y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos".

Link-Up, una organización que ayuda a las víctimas de las leyes de separación

*****

En 1997, una comisión nacional de derechos humanos publicó el informe de una investigación de tres años, Bringing Them Home: National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families, que examinó la separación de unos 100.000 niños indígenas de sus familias hasta 1970. Los investigadores recabaron información de 535 relatos personales, 1000 escritos personales y 242 testigos, y concluyeron que prácticamente todo aborigen del continente de Australia sufrió las penas de la separación de los niños.

El informe afirmó "fundamentándose en la evidencia" que el objetivo central de las leyes de separación era "eliminar las culturas indígenas como entidades" y que por eso constituía "genocidio", según lo define la Convención de la ONU sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio.

La política oficial de robar niños, que duró muchos, muchos años, se fundamentó en el planteamiento de que los aborígenes eran inferiores genéticamente y que era necesario eliminarlos como grupo étnico.

Desde 1858, se exhortaba a distinguir a los de "media casta" y los de "raza pura" porque, según la Junta de Protección, en el caso de los primeros era su deber "intervenir de inmediato para que no crezcan con los hábitos salvajes, pues poseen los instintos, la inteligencia y el temperamento totalmente distinto del hombre blanco".

En 1886, la Ley de Protección de los Aborígenes otorgó ayuda a los aborígenes mayores de 34 años, sea de "raza pura" o "media casta", y ordenó la expulsión de las misiones y reservas de los menores de 34 años que no fueran de "raza pura", y cobrarles una enorme multa si regresaban. Así se sentó la base para 60 años de asimilación forzada y "niños robados". El gobierno se llevó los niños aborígenes y los entregó a padres adoptivos blancos o a casas especiales de "asimilación" de niños de "media casta".

En 1905, el "Protector General de los Aborígenes" de Queensland ordenó que se elevara "la posición social de los niños de media casta" y que "en el futuro, se criara a los niños que recuperamos de las reservas como niños blancos".

En 1909, el "Protector General" de Australia Occidental escribió que: "No tendría ninguna reserva en cuanto a separar a un niño de media casta de su madre aborigen, por frenético que sea el dolor momentáneo de esta. Muy pronto olvidan a sus hijos".

Por su parte, el "Protector General" a cargo del Occidente de 1915 a 1940 planteó: 1) que se dejara que los de "raza pura" se extinguieran; 2) que se separara a los "media casta" de su madre; y 3) que el gobierno regulara los matrimonios entre los "media casta" y les mandara casarse con blancos. Según ese racista, a cargo de los asuntos indígenas en el Occidente, eso permitiría "que con el paso del tiempo se olvidara que una vez hubo aborígenes en Australia".

En 1928, el "Protector de Aborígenes" de Queensland afirmó que los que tenían más del 50% de "sangre aborigen", "independientemente de la atención que se preste a criarlos y a su educación", inevitablemente "regresarán" a sus costumbres indígenas. Había que separarlos completamente de los que tenían menos del 50% de "sangre aborigen" para que estos "evitaran los peligros de la influencia sanguínea", así como separar completamente a los negros y blancos "en sus propias colonias" para que "se casen entre sí".

Un informe oficial de 1933 pone de relieve los planteamientos racistas genocidas que prevalecían: "Se prohíbe que un aborigen se case con un no aborigen, y que un negro de origen extranjero se case con una aborigen de media casta. Nos esforzamos por eliminar el color a través de elevar las mujeres de media casta a la calidad de blancas con miras a asimilarlas a la población blanca por medio del casamiento".

En una reunión de 1937, los gobiernos de los estados y la Commonwealth abordaron el control de los aborígenes y concluyeron unánimemente que: "El destino de los aborígenes que no sean de raza pura es asimilarse a la población de la nación, y por eso recomendamos que dediquemos todas nuestras energías a lograr ese objetivo".

El dolor de las generaciones

"Jamás vi la cara de mi madre. No hablo su idioma.... La policía, los pastores o cualquier persona de alta posición social tenía el derecho de entrar a un hogar, decir que descuidaban a los niños y llevárselos. Era genocidio, simple y llanamente genocidio."

Julie Wilson, una aborigen de la "generación robada".

*****

"Podemos decir con certeza que de 1910 a 1970 separaron del 10% al 30% de los niños indígenas de sus familias y comunidades".

Del informe de la Investigación Nacional de 1997

*****

A la gran mayoría de las familias aborígenes les quitaron hijos, y en algunos casos eso se repitió varias generaciones. Muchos niños nunca volvieron a ver a sus padres y hoy muchos los buscan.

A las familias que opusieron resistencia las sancionaban y castigaban cruelmente a los niños robados por hablar el idioma de sus padres o intentar huir y regresar a su familia.

El gobierno se robaba principalmente a los niños de raza mixta, es decir, de piel clara. Los capacitaban para trabajar de sirvientas o trabajadores agrícolas, y les enseñaban a rechazar su identidad y cultura. Kathy Rioli dice que le daba vergüenza bailar en una ceremonia aborigen, pues a sus padres los separaron de su tierra y cultura. Ella creció en una casa de crianza que era un punto intermedio entre la cultura indígena y la sociedad blanca. A Francene George de Yirrkala le daba vergüenza el hecho de que creció en la isla Palm, una colonia penal de "aborígenes revoltosos" y no se lo contaba a nadie.

En 1964, se empezaron a derogar las leyes de separación estado por estado y el proceso duró hasta 1984.

Vergüenza nacional

Muchos australianos blancos respondieron a las conclusiones de la Investigación Nacional de una forma insólita. En mayo, se realizó la manifestación más grande en la historia del país; 200.000 personas marcharon por el puente del puerto de Sydney pidiendo reconciliación. Cientos de miles han firmado "libretas de perdón" y miles han acudido a oír los relatos de aborígenes robados de sus familias. Miles y miles de personas han colocado pequeñas manos de madera en jardines y playas en señal de vergüenza y dolor.

En julio, la fotógrafa Polly Borland no fue a saludar al primer ministro cuando visitó su exhibición "Australianos", una colección de retratos de 50 prominentes expatriados. Borland escribió en el catálogo de la exhibición que el colonialismo australiano la hace sentir que tiene "las manos manchadas de sangre" y que se opone a la política oficial hacia los indígenas. En cuanto a la invitación del primer ministro, señaló: "No quería conocerlo. Hubiera sido muy hipócrita de mi parte. No quiero que nadie piense que apoyo a una persona de esa laya".

En una carta al primer ministro que se repartió en la exhibición, Borland explicó que no podía aceptar su invitación, condenó la política oficial "que creó las generaciones robadas, el genocidio..." y dijo: "No es simplemente un problema del pasado colonial sino una parte vergonzosa de la vida actual".

De igual modo, varios artistas y escritores australianos han alzado una voz de protesta. Tres obras de teatro que se estrenaron en Londres condenan las leyes de separación y, en un taller de lecturas, la escritora Germaine Greer dijo que jamás regresará a Australia a vivir hasta que respeten los derechos de los aborígenes a sus tierras y les pidan una disculpa oficial.

Actualmente, muchas personas celebran el Día Nacional de Pedir Perdón, pero el gobierno se niega a pedirles una disculpa a los aborígenes.

El primer ministro, John Howard, sostiene que sería "incorrecto" pedir disculpas por algo que hizo una generación anterior, y además sería inconveniente porque podría dar pie a reclamos de indemnización.

En agosto, una corte federal siguió la pauta establecida por Howard y rechazó las demandas de Lorna Cubillo y Peter Gunner, dos aborígenes robados de su familia. Fue una victoria para el gobierno, que no quiere indemnizar a los niños robados, y sentó un precedente muy negativo para los 750 casos de niños robados que se oirán próximamente en los tribunales.

A Peter Gunner se lo llevaron de su familia en 1956 a la edad de siete u ocho años. A Lorna Cubillo se la llevaron en 1947, cuando tenía apenas siete años. Aunque su abuela le ponía ceniza en la cara para que pareciera de "raza pura", se la llevaron y la mandaron a una casa para niños de media casta.

El primer ministro aprovechó la decisión de la corte para reiterar su posición; dijo que no existe ninguna evidencia de "una política general de separación y detención" de los niños aborígenes de media casta.

La opresión que sufren los aborígenes

Actualmente, hay aproximadamente 400.000 aborígenes, solo el 2.1% de los 19 millones de australianos, pero un porcentaje muy alto de esa población son pobres, desempleados y presos, y mueren muy jóvenes.

Los aborígenes tienen una tasa de desempleo de 34%, casi cinco veces el promedio nacional. Según cifras oficiales, el 55% recibe welfare y el 11% no tiene ingresos. Una familia aborigen tiene una probabilidad 20 veces mayor de estar sin casa. El promedio de vida de los aborígenes es de cinco a 20 años menos que el de los australianos blancos.

En una comunidad de la isla Tiwi, el suicidio es tan común que han colocado alambre de púas en los postes de alumbrado para que los jóvenes aborígenes no se lancen a los cables de alta tensión. En 12 meses, la policía respondió a 50 llamadas por tentativa de suicidio y en un año cortaron la electricidad en más de 40 ocasiones.

Por otra parte, los aborígenes tienen muchos problemas de salud y una gran falta de servicios de salud. En algunas comunidades el 30% de la población padece diabetes (cuatro veces más que los blancos). La mortalidad infantil es de tres a cinco veces mayor. La frecuencia de enfermedades infecciosas es 12 veces mayor y la cantidad de niños internados con pulmonía es 80 veces mayor.

Menos del 50% de los jóvenes aborígenes de 15 a 19 años estudia, comparado con el 90% de otros grupos. Solo el 33% de los aborígenes se gradúa de la prepa, comparado con un promedio nacional del 77%.

Otra generación robada

Un aborigen tiene una probabilidad 17 veces mayor de ser arrestado que un blanco, y la cantidad de presos indígenas ha aumentado en un 61% en los últimos siete años, casi dos veces la tasa de aumento de presos blancos. Un aborigen tiene una probabilidad 15 veces mayor de ir a la cárcel y 16 veces mayor de morir ahí.

Si bien han abolido las leyes de separación de los niños, ha surgido una nueva generación de niños robados. En las audiencias de la Investigación Nacional, los testigos aborígenes señalaron que las leyes de welfare y el sistema judicial de menores continúan la práctica oficial de separar a los niños aborígenes de su familia. Según un estudio citado en el informe de la Investigación, al 30% de los aborígenes que fueron separados de sus padres les quitaron sus niños y los encargaron a otras familias, a la policía o a centros de detención de menores.

Según cifras de 1997, los jóvenes aborígenes de 10 a 17 años tienen una probabilidad 21 veces mayor de estar en un centro de detención de menores que el resto de la población de esa edad. En Australia Occidental, la probabilidad es 48 veces mayor. En junio de 1997, el Instituto Australiano de Criminología informó que casi el 50% de los aborígenes de 18 a 24 años de edad ha sido detenido.

La mitad de los presos del sistema penal de menores son aborígenes.

En el Territorio del Norte, han sentenciado a chicos de 12 a 15 años a la cárcel porque su familia no pagó multas por infracciones como andar en bicicleta sin casco. En un caso en Australia Occidental, el magistrado dispuso que un chico de 15 años pasara 30 días "bajo observación" en un centro de detención por robarse un helado que costó A$1,90. Después de 18 días, la Corte de Menores ordenó que lo pusieran en libertad... a 600 kilómetros de su casa.

*****

Desde la invasión del continente por colonos ingleses en 1770, los aborígenes han sufrido una opresión bárbara bajo la bota del colonialismo capitalista y el imperialismo, que los despojaron de su tierra y masacraron a miles. La política racista del gobierno creó generaciones de niños robados.

El genocidio ha continuado por más de 200 años hasta hoy, cuando los aborígenes viven una sistemática y sumamente cruel opresión nacional. Ni la fanfarria ni el bombo y platillos de las Olimpiadas 2000 puede tapar esa verdad.

artículo extraido de : Obrero Revolucionario #1073, 8 de octubre, 2000

universo y origen - creencias aborígenes

2008-05-05T22:25:00.002+02:00

En este sistema de creencias, donde la Tierra y la Naturaleza ocupaban un lugar privilegiado, el firmamento era poco atendido de manera que la mayor parte de su cosmología estaba basada en la mitología y en observaciones astronómicas muy generales.

La estructura del Universo varía poco de un pueblo aborigen a otro. En general para estos nativos, en el Universo había tres planos: la Tierra, el cielo y el subsuelo. La Tierra, cuya forma es circular, está cubierta por el cielo que se estrecha en el horizonte. El cielo es el hogar de los héroes ancestrales y de los seres sobrenaturales. Además, el cielo era descrito como el lugar donde iba el alma de una persona cuando esta moría, curiosamente como explica el Cristianismo, salvando las muchas diferencias, claro está. Como su Tierra (Australia) era un espacio bastante seco, donde el agua no era muy abundante, a los ojos del aborigen australiano, el cielo se imaginó como un espacio verde, donde el suministro de agua era mayor que en la tierra, resultando una morada digna de los dioses y de esas almas que abandonaban el cuerpo al morir. La luz, el brillo de las estrellas era visto como las hogueras de los seres que residían en el cielo. Algunos mitos explican que el cielo era sostenido por unos apoyos gigantescos situados en los extremos de la Tierra sujeto. Esta idea de grandes pilares o apoyos que sujetan el cielo, también es recogida por otras mitologías, por ejemplo, la china. Los aborígenes australianos sentían un gran respeto por la figura del chamán, de quien se decía era capaz de viajar del plano terrestre al plano celeste, mediante una serie de rituales y utilizando ciertas semillas de árboles que se hallaban entre el cielo y la tierra.

El plano subterráneo, era un plano inferior a la Tierra con la cual tenía un mayor parecido que el cielo. En este plano, situado por debajo del terrestre, estaba ocupado por gente que se parecía bastante a la que ocupaba la Tierra. Otros relatos sostenían que el subsuelo es un plano más oscuro y que está vacío, deshabitado. Una leyenda aborigen cuanta que el hombre luna y la mujer sol, atravesaban cada día este plano subterráneo para volver al horizonte este, desde el oeste. De este modo, explicaban la desaparición tanto del sol como de la luna en el horizonte oeste, y su aparición en el este cada día.

Como ya hemos apuntado en el párrafo anterior, para los aborígenes australianos, la luna era identificado con una figura masculina, mientras que el sol era considerado una figura femenina, justa al revés que en muchas otras culturas, como puede ser la clásica. Esto puede deberse a la importancia que los nativos australianos otorgaban a la figura femenina, sin la cual no era posible la vida. Del mismo modo, la vida en la Tierra no es posible sin el sol, con lo cual pudo establecerse una relación entre la feminidad y el astro rey. El mito que nos narra el origen del sol, nos cuenta que éste surgió de la propia Tierra en un lugar concreto, señalado por una gran roca; cada día el sol se alza en el cielo y vuelve a la Tierra cada noche, justo al mismo lugar del que surgió por vez primera. Existe otra narración, completamente distinta, que también explica la aparición del sol en el cielo cada día. Según esta leyenda, una mujer dejó a su hijo en el interior de una cueva mientras buscaba comida; cuando anocheció, la mujer se perdió y entró en la región celeste, que comenzó a recorrer con una antorcha; la mujer aún sigue perdida y cada día cruza el cielo con su antorcha, iluminándolo mientras busca a su hijo perdido.

También es curioso el relato mitológico que explica el origen de la luna, que como ya hemos indicado era una entidad masculina. Según este mito, un miembro del tótem de la zarigüeya tenía un fabuloso cuchillo con la luna dentro, de modo que podía cazar por la noche con la luz que proyectaba. En cierta ocasión, un miembro de otro tótem se lo arrebató y huyó. El dueño del cuchillo, corrió tras él, sin éxito. Como no pudo alcanzarlo, se dirigió a él vociferando y propuso al ladrón que dejase la luna en el cielo para que todos pudiesen sacar provecho de su luz y pudieran cazar de noche. Existe otro mito distinto, pero igual de interesante, que explica las fases de la luna. El relato cuenta cómo un miembro del tótem de la zarigüeya murió y poco después se alzó de su tumba, volviendo a ser un hombre; nuevamente envejeció y murió otra vez; en determinados puntos, se vuelve a levantar como un hombre joven, para ir envejeciendo y volver a morir.

Pero en la mitología de los aborígenes australianos, no solamente se recogen mitos sobre el sol y la luna, sino que otros cuerpos celestes también merecieron su atención. Entre ellos destaca el mito de las Pléyades y de Orión, que fueron importantes grupos de estrellas para los nativos de Australia. Las Pléyades eran siete hermanas que iban siempre juntas a cualquier sitio y un día aterrizaron todas en su lugar favorito, donde encontraron a un grupo de hombres llamados Yayarr. Estos hombres acompañaron y ayudaron a las hermanas, hasta que se cansaron. Solamente uno se quedó con ellas. Cuando las estrellas se fueron al cielo, el hombre las siguió también hasta el firmamento y se convirtió en Orión.

Las estrellas de Escorpio también tienen su propio mito, según el cual un recién iniciado fue seducido por una mujer y mantuvo relaciones sexuales antes de haber sido purificado. Los maestros del joven querían castigarle por haber roto las normas, pero la pareja huyó al cielo. Los maestros les persiguieron arrojándoles bumeranes, pero fallaron. Entonces todos se transformaron en estrellas para mostrara que el iniciado jamás podría finalizar su formación.

Otros fenómenos celestes también fueron explicados mediante mitos que ayudaban a comprender hechos, que, de otra forma, eran inexplicables. Así sucedía con los eclipses de sol; para los nativos australianos los eclipses de sol, eran debidos a la intromisión de un demonio, Arungquilta, que quería introducirse en el sol para vivir en él. Cada vez que tenía lugar un eclipse, el chamán debía de realizar un ritual, para expulsar al demonio Arungquilta y expulsarle lejos del sol.

la cosmovisión de los aborígenes australianos

2008-05-05T22:23:00.002+02:00

Uno de los elementos que destaca en esta cultura es la fuerte conexión que los aborígenes sienten con la naturaleza. Esa intensa unión sienta las bases de su visión particular del mundo y del papel que cumple el ser humano en la Tierra y también impregna todos los aspectos de su vida diaria. Creen que el ser humano forma parte de una esencia superior que es la Naturaleza, de la cual forman parte los seres vivos y los muertos, desde la roca, la lluvia, la lombriz, o los árboles, hasta los canguros y los hombres.

De acuerdo con esta concepción, el hombre no es un ser superior, sino que comparte el medio ambiente con el resto de los seres de la Tierra, y tan necesaria es la existencia de los lagartos como la suya propia. Para comprender mejor este gran aprecio y respeto que sienten por la naturaleza, debemos de considerar que estamos ante una sociedad de recolectores y cazadores, cuya supervivencia dependía exclusivamente de los bienes que obtuviesen de la naturaleza, de ahí la necesidad de preservarla y de mantener su equilibrio. Para preservar ese equilibrio, todos los elementos de la naturaleza debían ser tenidos en cuenta y todos tenían su función.

La función del ser humano es la de honrar a la Naturaleza y a sus elementos, mediante la práctica de rituales; se establece así una relación simbiótica, ya que el hombre recibe cobijo y sustento de la Naturaleza, y a cambio, ayuda a mantener el orden mediante rituales. Siguiendo este planteamiento, podemos entender que el aborigen australiano nunca perjudique el medio, sino que lo proteja. Esa veneración y esa unión que sienten con la Naturaleza la manifiestan materialmente mediante los tótems, que están vinculados con algún elemento o algún aspecto de la Naturaleza, al que una tribu, una casa o un individuo aborigen rinde culto.

Mediante este sistema totémico, los aborígenes podían venerar a cualquier aspecto o elemento de la Naturaleza: la roca, la lluvia, la lanza, el lago, las flores, los animales o las plantas. Además, los aborígenes realizaron una clasificación de tótems desde los que eran de culto individual, hasta los de índole local, pasando por los vinculados con el sexo o con la familia.

Este orden fundamentado en tótems favoreció el desarrollo de una organización social basada en clanes, que a su vez se dividieron en casas, con lo cual se difundió una gran variedad de relatos, mitos, héroes y creencias particulares, que nos son imposibles conocer en su totalidad. Sin embargo, a pesar de esa enorme diversidad, la mayoría de los aborígenes australianos comparten un conjunto de creencias a cerca del Universo, su origen, la Naturaleza o el papel del ser humano. Así, la mayoría de su mitología está relacionada con la Naturaleza y con la Tierra, mostrada como antítesis al cielo y al océano.

La creación y la ordenación del Mundo, en la mitología de los pueblos nativos australianos, se explica mediante relatos mitológicos que tienen como protagonistas a seres legendarios, dioses y héroes ancestrales. Del mismo modo que ocurría con los mitos africanos o con la cosmogonía clásica, el origen del mundo y su forma, tal y como la conocemos, se debe a la intervención de seres mágicos y dioses primitivos, cuya actuación permite, no sólo que exista nuestro mundo, sino también la vida en él. De igual modo, estos relatos mitológicos ayudan a comprender el origen de ciertos fenómenos naturales o el origen de ciertas costumbres y normas sociales, justificándolas. De forma que estos mitos, acompañados de los correspondientes rituales, ayudaban a conservar este orden establecido, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista social.

Las leyendas y creencias más comunes a la mayor parte de los aborígenes australianos son:

la estructura del Universo,

leyendas sobre el origen de algunos cuerpos celestes,

el «Tiempo del Sueño»,

la historia de Biame o el relato de la Madre Serpiente.

utensilios aborígenes de hace 35.000 años

2008-05-05T22:20:00.002+02:00

Descubren en Australia utensilios aborígenes con más de 35.000 años de antigüedad .

EFE .- Los expertos creen que la excavación, en la mina de hierro de Hope Downs, a unos 310 kilómetros al sur de Port Hedland, que gestionan las compañías Río Tinto y Gina Rinehart's Hancock Prospecting, podría llevar al descubrimiento de otros utensilios aún más antiguos, de unos 40.000 años.

Las herramientas han sido sometidas a examen de radiocarbono para determinar su antigüedad y los arqueólogos contratados por la comunidad local de aborígenes dicen que el descubrimiento puede ser el "más importante" de Australia.

Un anciano de la nación de los aborígenes Martidja Banyjima, Slim Parker, dijo al citado periódico que "siempre hemos sabido que este lugar tiene una parte importante de nuestra historia y que nuestros antepasados vivieron aquí".

El hallazgo, que según los expertos ha revelado el punto de encuentro de nómadas aborígenes, más antiguo del país, es aún más importante que el del Lago Mungo, cuando se descubrió el Hombre de Mungo de 40.000 años de antigüedad, en Nueva Gales del Sur, a finales de los años sesenta.

El gran numero de herramientas de piedra encontrado permitirá obtener información de los lugares ancestrales de Australia y sobre el cambio climático, explicó el arqueólogo Neale Draper.

Los aborígenes propietarios de las tierras y las empresas mineras que trabajan en la zona han iniciado conversaciones para determinar como preservar el sitio en el que se han localizado los antiguos utensilios.

poema "colonización de Australia"

2008-05-05T22:17:00.001+02:00

colonización de Australia

Penetrar un país desconocido
recorrer sus lugares recónditos, sus selvas,
es aún más peligroso y arriesgado
que estudiar
aspectos exteriores ampliamente

(Pues la naturaleza salvaje, en primer término,
y la hasta cierto punto disculpable
ferocidad de quienes consideran
violado el sentimiento de independencia
que, sea cual fuere el grado
de civilización, todos los pueblos
tienen...)

Desde el geómetra Oxley
que partió de Bathurst en 1817
-llegando incluso al valle
de Wellington- hasta ayer mismo
que me hablaste de Australia por teléfono...
interminable lista
de colonizadores.
…

@Aníbal Núñez
(España)

Whitsunday Coast

2008-05-05T22:14:00.002+02:00

La Costa Whitsunday es localizada entre la ciudad de Mackay y la tranquila ciudad de Bowen. Toda la región esta rodeada por una densa forestación(Parques Nacionales) que es el hogar de un largo número de especies nativas incluyendo el "Cassuary"(un gran pájaro similar al pavo, que puede llegar a los dos metros de alto y estuvo cerca de su extinción), Para hacerse una idea acerca de la Región, usted necesitará mas de un año para conocer todas las islas de esta bahía, y eso si usted solo le da una rápida miradita a la isla una por día!.

.

Hardy Reef es parte de Great Barrier Reef (la Gran Barrera de Corales), y esta localizado enfrente de Whitsunday, protegiendo a la bahía de los grandes vientos y mares tormentosos. Estas condiciones hacen esta área una de los mejores puntos en el mundo para veleros, y aquellos que viajan alrededor de la tierra tienen a Whitsunday como un "es deber parar y mirar". Es fácil visitar la Gran Barrera de Corales desde Airlie Beach, un punto caliente, y mas importante para estar en Whitsunday. Los corales en esta región son de condición prístina, siendo absolutamente fantásticos para snorkers o buceadores.

.

Playa Airlie es muy famosa en Australia, y atrae un gran numero de turistas australianos e internacionales. Es más común encontrar gente con botes que taxis en la calle. El lugar atrae muchos profesionales de la industria náutica por la oportunidad de trabajo en el área, no solamente en botes extranjeros sino también en embarcaciones Australianas. No se sorprenda si encuentra a alguien en las calles tratando de encontrar una dirección en su GPS. Este medio ambiente conectado al deporte náutico ha hecho de Whitsunday un punto alto para todo tipo de personas. Si usted quiere aprender buceo, encontrara muchas escuelas aquí. Si usted quiere aprender como navegar un bote, también hay muchas escuelas de navegación o si usted quiere diferentes tipos de diversión, hay alquiler de Jet Ski, o botes de pesca etc. Cualquier cosa conectada con los deportes náuticos puede ser encontrada ahí.

.

El agua clara y templada no es la mayor atracción en este lugar de todas formas. Hay Parques Nacionales con muchos diferentes caminos, caminando dentro de forestaciones densas y muchas ensenadas para explorar. El resultado es una conexión fantástica entre la tierra y el mar que hace The Whitsundays un paraíso en la Tierra. Hay muchas playas desiertas por completo, e islas con arenas blancas, corales y peces para ver con snorkel y mascara. Algunas islas son privadas, algunas otras son resorts como Club Med y Isla Hamilton. Hay mas resorts 5 estrellas ahí que estrellas en el cielo. Estos resorts proveen trabajo a una gran cantidad de gente de toda Australia. Muchos ejecutivos top de Sydney y Melbourne, mantienen sus botes aquí para tomar vacaciones o llevar a sus clientes de paseo. El lugar respira turismo, dinero y tiempos de diversión.

.

La región de Whitsunday es sofisticada, pero al mismo tiempo tiene cosas accesibles para la gente normal. Usted encontrara muy buenos hoteles para mochileros, Campings, Caravan Park, Motéeles y Hoteles. La comida es genial, con platos de pescado fresco, langosta, camarones, y otra gran variedad de sabrosos frutos del mar. Si usted no es amante de los mariscos, hay muchos otros restaurantes y cafés que sirven de todo desde buenas pizzas hasta churrascos gigantes. Durante la temporada de vacaciones, puede ser un problema encontrar alojamiento si usted no ha hecho anteriormente una reservación.

.

Bowen es una pequeña y muy linda ciudad, al norte de Playa Airlie y cerca de 10Km desde la autopista Bruce. El lugar tiene algunas playas fantasticas y bien conocidas por su pesca. La vegetación densa cambia él esta área siendo más rocosa y baja. Hay árboles de coco a lo largo de la playa, formando una imagen paradisíaca. Hay todo tipo de alojamiento, pero uno de los más gracioso es el camping con Horno a madera, en frente a la playa. Bowen es también un gran lugar para descansar si usted esta manejando en camino a Cairns.

Townsville y Magnetic Island

2008-05-05T22:13:00.003+02:00

La Costa Tropical cubre una larga parte del norte y oriente de Australia. Cuanto más lejos, las ciudades son más pequeñas.

La Costa Tropical comienza en Townsville, e incluye Cairns y Port Douglas.

Se encuentran las más populares y turísticas áreas en Australia, a razón de la belleza que las mismas poseen.

En este apartado pasearemos por Townsville y la isla que esta enfrente de la ciudad llamada Magnetic Island (Isla Magnética).

Townsville es una ciudad plana, a pesar de estar rodeada por unas de las más espectaculares forestaciones en Australia.

La ciudad es pequeña, fácil de recorrer, y la población es muy amigable. La primer cosa que notarás es la falta de sombra de los árboles, por ser Townsville plana con una colina en el medio.

La ciudad tiene muy buenos restaurantes cubriendo todos los gustos, especialmente platos con frutos del mar. La cerveza es fría y refrescante durante los calurosos días de verano.

Una de las atracciones de Townsville es el Acuario de Agua Salgada que reproduce un medio ambiente de arrecife coral, con una gran cantidad de peces tropicales y especies exóticas que habitan la Gran barrera de Arrecifes.

Otro lugar para visitar, él la colina Castle Hill que tiene una vista panorámica excelente y es gratis. Desde esta colina se vé estupendamente la fabulosa Isla Magnética. No recuerdo el lugar de Townsville donde se puede probar un espectacular Pie de Cocodrilo, pero pregunta a los lugareños y ellos te dirigirán directamente a donde hay. Esta realmente delicioso!

Las tortas son hechas de cocodrilos criados en granjas no de los salvajes. Townsville tiene un bueno centro comercial, con tiendas sofisticadas, night clubs y entretenimiento. Una gran parte de la población trabaja en la industria minera cercana o en el Outback (lo interior).

Llegar a Magnetic Island es fácil y rápido. La isla esta justo enfrente de Townsville y en un bote y ferry rápidos solo llevan 20 minutos.

Puedes llevar tu coche a la isla en una barcaza que sale de una estación diferente a la del ferry.

Magnetic Island recibe su nombre cuando el Capitán Cook notó un cambio magnético en su brújula en el barco. El creyó que la isla tenía algún tipo de mineral que estaba alternado su dirección.

Luego, estudios mediante se probaron que la isla no tiene poderes magnéticos a excepción de su belleza. Perdón, me equivoqué, en realidad la isla es demasiado hermosa para poder ser descripta.

Produce un magnetismo en tus ojos a razón de que no podrás dejar de contemplar las vistas panorámicas. Las colinas contrastando, vegetación y océano azul, son suficientemente fuertes para alterar cualquier brújula.

Magnetic Island atrae a miles de turistas cada año, mayormente gente interesada en caminar los senderos y la naturaleza. 2/3 de la isla es parque nacional, y usted vera Koalas en los árboles al atardecer. No solamente Koalas sino miles de loritos coloridos, iguanas y muchos otros animales nativos.

El sentimiento en la isla es de unas vacaciones interminables, y las playas son supremas, e invitadoras. Durante su estadía en la isla, el 99% de sus viajes lo hará con sus pies. Hay un ómnibus que hace un pequeño circuito de 10 a 12 Km, o puede rentar un Moke(Jeep pequeño) o un Scooter. Encontrar lugar para quedarse no es problema.

Hay muchos Hoteles Mochileros como Hoteles, habitaciones, casas y todo lo demás. El Lugar de Geoff's es una cruza entre Mochilero, camping, caravan park y Cabaña. Tiene una cocina comunitaria y también un bar donde sirven comidas. Algunas noches de la semana hacen fiestas, con música y entretenimiento. Cerveza perfectamente fría es también servida a aquellos que deseen matar la sed, después de las caminatas diarias.

"Maggie" como es llamada por los locales, tiene lugares geniales para aquellos que gustan de la fotografía, el paisaje, playas, y forestación no esta colmado de gente.

Las playas son muy buenas para snorkelling en ramas de coral llenos de peces de colores. Horseshoe Bay es una de las mas famosas playas, siendo lugar de muchos deportes acuáticos en los fines de semana. También esta playa ofrece lugares de hospedaje, cafés y restaurantes. Puedes alquilar botes, motos de agua, o cabalgar por la playa. Caminar también es una actividad muy popular para hacer en las horas tempranas de la mañana, con playas llenas de pájaros marinos y peces.

Un tour en Moto acuática Sale de Horseshoe Bay y da vuelta por la isla en un par de horas. Y la vista de la isla desde ese punto es muy hermosa.

Esta playa también es punto de partida para muchos senderos de caminar magnificos como Alma Bay, donde apartadas y espectaculares playas . Otro camino, te lleva a las ruinas del fuerte construido durante la Segunda Guerra mundial para defender Australia de los ataques Japoneses.

Los Cursos de Buceo en la Isla Magnética son considerados los más baratos en Australia.

Pesca en Magnetic Island es una actividad muy productiva. Hay mucho pez de todas las especies que son fáciles de atrapar.

En realidad, usted los puede agarrar hasta con sus manos desde el bote. El agua es cristalina y templada. Desafortunadamente, Maggie es afectada por Medusas(aguavivas) durante la temporada, y también hay tiburones, pero ninguno de ellos han atacado a seres humanos(No todavía!).

Se los llama tiburones arrecife; pequeños y no agresivos. Durante la temporada de medusas, el municipio de Townsville coloca redes en Horseshoe Bay para proteger a los nadadores. La temporada es entre Noviembre y Marzo. Es un lugar fabuloso para el snorkelling con abundantes peces por donde quiera.

Los Catamaranes salen desde Townsville para la Great Barrier Reef (Gran Barrera de Arrecifes) si el clima lo permite y el viaje lleva cerca de una hora y quince minutos.

Esta parte del Arrecife en muy hermosa y no muy llena de turistas. El coral es magnifico y hay una variedad inusual de vida marina para ver.

No te pierdas Townsville & Magnetic Island. Son un pedazo de Paraíso en Australia.

Tasmania

2008-05-05T22:12:00.003+02:00

En 1642, Abel Janszoon Tasman estaba navegando su barco holandés en el Pacífico Sur, cuando pasó en esta bella isla. En vez de bautizarla Tasmania o Abelmania, él decidió llamarla Van Diemen's Land en honor al Gobernador de Batavia. Como sea, la isla nunca fue colonizada por sus propietarios por estar muy alejada de Holanda.

Después con la colonización Inglesa y con el establecimiento en Australia, Van Diemen's Land se convirtió en una prisión de máxima seguridad para los criminales Ingleses.

Los asesinos más peligrosos y fuera de la ley fueron enviados ahí. En 1803 Hobart fue establecida ( la segunda ciudad más antigua de Australia), y un año después la ciudad de Launceston fue creada.

En 1856, el nombre fue cambiado a Tasmania, en honor a Abel que la descubriera. En 1901, durante la Federación de Australia se convirtió en el Estado de Tasmania, o Tassie, como afectuosamente la llaman los Australianos. Tasmania es uno de los lugares más hermosos en Australia, ofreciendo a turistas y estudiantes internacionales, una enorme variedad de cosas interesantes para hacer y para ver.

Las características de Tasmania son únicas y diferentes de cualquier otro Estado Australiano. Ofrece paisajes fantásticos y grandiosos lugares históricos para visitar. Hay montañas altas cubiertas por nieve en el invierno, lagos cristalinos, colinas a lo largo de las costas, y muchas playas hermosas con surf grandioso y cuevas estupendas.

La ciudad de Hobart (foto), que es la capital de Tasmania, esta localizada al pie del Monte Wellington, Monte Nelson, y al costado del estuario del río Derwent. La ciudad presenta una moderna y vibrante forma de vida con mucha diversión y entretenimiento para todas las edades.

Restaurantes, nightclubes, Shopping Centers y un mundo de facilidades que hacen de esta ciudad, que tiene no más de 200 mil habitantes, uno de los lugares mas seguros y extraordinarios para visitar o vivir. Solo 20 minutos en auto desde Hobart, se encuentra un pedazo de historia que no se puede perder. Es la Villa de Richmond, donde viejas ruinas del tiempo de la penitenciaria son bien conservadas. Otro lugar que corta la respiración en Hobart, es subir hasta el Mirador en MT. Wellington o MT. Nelson. Desde ahí, es posible ver la bahía entera con la vista de la ciudad, realmente inolvidable.

.

Otras ciudades en Tasmania son también muy interesantes, cada una con una diferente atracción que encanta a los turistas.

Launceston (25 mil) y Burnie (19 mil) ofrecen grandes vistas y hermosas construcciones con techos rojos brillantes. Actualmente cada pequeña ciudad o villa en Tasmania tiene algo especial para ofrecer, haciéndola cautivante y segura. Además de la hospitalidad, la población tiene el orgullo de mostrar a los visitantes donde ellos viven, y siempre los tratan con afecto y amistad. En Port Arthur, a una hora en auto desde Hobart, están las ruinas de la colonia más brutal y criminal en Tasmania.

La ciudad fue creada exclusivamente con ese propósito, y solo para prisioneros que hubieran reincidido en crimines anteriores, estos eran enviados ahí. Rodeando estas ciudades, hay granjas que ofrecen productos, ofreciendo a su vez lo mejor de Tasmania.

Los vinos de Tasmania, así como la carne de cordero y cerdo, son considerados de la mejor calidad en Australia. Las manzanas de Tasmania tienen reputación mundial, como la "Granny Smith"(manzana verde) primero producida en Tasmania, y exportada al mundo.

Truchas y Salmones fueron introducidos en 1864 con excelente resultados, añadiéndose a la lista de productos más famosos de Tasmania. Esto platos deliciosos en conjunto con los vinos, carnes, y manzanas, hacen que los productos de Tasmania sean apreciados y respetados en cualquier parte de Australia y del mundo.

Para los aventureros, Tasmania ofrece mas excitación de lo que usted puede imaginar. Existen 18 Parques Nacionales, con Flora y Fauna exuberantes, vistas impresionantes y muchos tours llenos de adrenalina. Tasmania tiene fabulosos Bush Walking senderos como todo tipo de Deportes Radicales.

A pesar de tener aguas frías ( pero no tan frías como para no ser soportadas con un buen equipo de baño), hay enormes numeros espectaculares de Playas de Surf. Con fantásticos puntos de quiebra para todos los niveles de Surfistas. La mayoría de estas playas son desiertas y muchas de ellas raramente han sido exploradas.

Hay buenas olas durante todo el año, desde pequeñas hasta monstruosas. Lugares como Bruny Island's, Cloudy Bay, y South Cape Bay, reciben enormes olas del Océano Sur y Antártica. Cerca de Hobart, Clifton Beach y Park Beach son los favoritos. La verdad es que en toda la costa de Tasmania, hay siempre picos vacíos esperando por usted.

Usted solo necesita manejar su auto a lo largo de la costa para encontrarlos. Muchas partes del territorio de Tasmania son considerados Parques Nacionales, y algunos de ellos son considerados Patrimonio de la Humanidad.

Vehículos 4x4 son una excelente opción para explorar la isla y no se cansara de ver tantas bellezas naturales. En tasmania, usted podrá practicar todo tipo de deportes radicales, desde Kayaking, Hang Gliding, Balsa de río, vuelo sin motor, Caída libre, Moto de agua, Escalar, además de actividad como velero, golf, pesca y muchas otras. Su buen pasar en Tasmania será solo limitado por su deseo y su billetera. Tasmania tiene un poquito de todo, es realmente un lugar de juego para adultos de todas las edades.

Sin ninguna duda, visitar Australia sin visitar Tasmania, es como ir a Roma y no ver al Papa.

A excepción de los meses de invierno, cuando puede ser muy frío para las actividades al aire libre ( no tan frío como en el norte de Europa o Canadá), en la porción remanente del año cualquier momento es bueno para explorar Tasmania.

Además de viajes espectaculares, Tasmania también es un lugar excelente para estudiar, teniendo las más apreciadas escuelas de Australia.

Es muy fácil encontrar lugar en los Backpacker o en los hoteles lujosos. Diariamente hay vuelos desde Melbourne y Sydney, pero usted también lo puede cruzar por el estrecho de Bass en el Ferry Spirit of Tasmania.

Sunshine Coast

2008-05-05T22:11:00.002+02:00

La Sunshine Coast es la región que usted no se puede perder durante su estadía en Australia. Tiene un clima perfecto todo el año y esta rodeada de hermosas e increíbles playas y ciudades pequeñas con gran hospitalidad. Es completamente diferente a lugares como Sydney, Brisbane o Melbourne. En la Sunshine Coast, la vida es tranquila y libre de stress.

Tiene una atmósfera de interminables vacaciones. La Sunshine Coast esta localizada entre los paralelos 26 grados y 27 grados, solamente a 100Km de Brisbane, o dos horas y media desde la Gold Coast. La región esta hecha de muchas ciudades pequeñas que se van uniendo una con otra a medida que la región crece. En realidad hay solo pocos kilómetros que separan una de otra. Caloundra, Maroochydore, Mooloolaba, Coolum y Noosa. Cada una tiene su importancia propia y único encanto. Hay ríos, montañas, lagos, playas y montón de vida salvaje. La gente es muy amigable, la mayoría de ellos tomándose el tiempo de hablar con usted en las calles.

Para llegar ahí, usted deja Brisbane, y toma la autopista Bruce al norte. Una de las vistas primeras en alucinante usted vera las Montañas de la Casa de vidrio (Glass House Mountains) un nombre dado por el Capitan Cook cuando las vio desde el océano. Las montañas son un grupo de picos que en un día claro, son realmente impresionantes. Si usted desea puede salirse de la ruta y acercarse a ellas. Hay también una ruta que va por las montañas es llamada el circuito de "The Hinterlands". El circuito pasa cascadas y fabulosas pequeñas villas con casas rústicas, restaurantes y cafés que sirven comidas estilo cabaña.

Caloundra es la primer ciudad en la Sunshine Coast con un largo estuario protegido del surf por un punto barrera de arena. El área es genial para deportes de agua como windsurfing, ski acuático y vela. La pesca es muy productiva con grandes puntos en Flathead y Tailor. La Playa Oro(Foto) es una familia de playas sin olas. En el otro lado del estuario, hay muchas playas abiertas con gran Surf para los jinetes de las tablas. Caloundra últimamente se a vuelto un lugar preferido por la gente retirada, con casas a mas bajo precio que en otras ciudades de la Sunshine Coast.

Maroochydore (Foto arriba en esta pagina) y Mooloolaba son las ciudades siguientes a Caloundra. Son las mayores ciudades en la Sunshine Coast, con todo lo que usted pueda necesitar incluyendo playas fantásticas y gran entretenimiento. Para surfistas y jinetes de tabla, Alexander Headlands tiene un punto muy famoso de quiebra que produce grandes olas todo el año. La ciudad también tiene una excelente marina y un Acuario enorme el "South Water Aquarium". Estas dos ciudades están literalmente juntas, y es difícil saber cuando deja una y entra en la otra. La vida nocturna, Restaurantes y Cafés están por todos lados, y un enorme Shopping Center a mano también. Hotelera hay montones y es fácil encontrar precios para todos los bolsillos.

Coolum es la ciudad mas pequeña, pero tiene uno de los mejores secretos en la Sunshine Coast. Tiene gran concentración de hoteles y resorts cinco estrellas. La ciudad es limpia y prolija, con grandes cafés enfrente a la playa. Para esos que gustan de jugar Golf, tiene uno de los mejores circuitos en Australia. La playa es otra belleza, con lindas olas para surf y se pesca espectacular desde la arena. Debido a su proximidad con Noosa, Coolum es una alternativa más barata de hotelería que sus ciudades hermanas y más caras. Playa Arco iris (Rainbow Beach) es una playa abierta que conecta Coolum con Noosa. En esta playa es posible encontrar vacaciones baratas, en casas vacacionales por un buen precio.

Noosa es la ultima ciudad de la Sunshine Coast, y la más glamorosa. Es sofisticada, con mucha gente rica como propietarios de las casas en Noosa. Calle Hasting, es una de las más elegantes calles en Australia con boutiques y restaurantes en ambos lados, Es también un estuario, con buena pesca, y un río que tiene abundante vida marina. Noosa tiene uno de los mejores puntos de quiebra de Surf, y normalmente es lugar de competencias internacionales. Durante la temporada de vacaciones, Noosa se convierte en cara y difícil de conseguir alojamiento.

El Parque Nacional Noosa, es una reserva que contiene una de las más hermosas floras y faunas en Australia. El parque tiene muchas playas y koalas nativos, loritos, y muchos marsupiales. El agua es cristalina y caliente y el surf también es muy bueno. El parque tiene muchos senderos para caminar, todos con señales con direcciones y distancias. También hay pequeñas y escondidas playas que usted puede tener solo para usted, pero cuando las olas son grandes, se recomienda mucha precaución. El mejor momento para ver los Koalas es en la tarde.

.

20 km desde Noosa, y una vez a la semana, esta una de las ferias de artes más grandes en Australia. Se llama Feria Eumundi y usted encontrara mas de 1000 stands vendiendo todo lo que usted se pueda imaginar. Es tan famosa que muchos Australianos viajan de noche para estar temprano en la feria y encontrar las mejores compras.

La Sunshine Coast es una región que usted no puede perderse en su viaje por Australia. Pregúnteles a ellos que piensan acerca de la gente que vive en Brisbane o Sydney y ellos responderán....Locos!

Perth

2008-05-05T22:10:00.003+02:00

Perth resulta ser una de las mas asoladas ciudades en el mundo. Perth esta localizada en la parte Sudeste del Este Australiano, mirando hacia el Océano Indio. La ciudad más cercana a Perth es Adelaide que se encuentra a 2.780Km de distancia. Hay muchas pequeñas ciudades en el camino, pero además de Adelaide, la próxima ciudad es Darwin en el Norte.

Adelante el costo de vida fue un poquito mayor pero ahora es compatible con otras capitales, hasta atrayindo mucha gente con lo "boon" en lo setor de mineración.

Perth es también conocida como la Ciudad de Luces, esto es porque el astronauta John Glenn (haciendo la orbita de la tierra en el medio de la noche) tiene muchos habitantes de Perth prendiendo las luces de sus casas para ser vistos desde el espacio. La Ciudad de Perth es muy moderna y muy joven, no fue fundada por prisioneros Británicos. Fue un establecimiento libre en 1829.

Los convictos fueron pedidos por la colonia y arribaron por primera vez en 1850 con el ultimo arribo en 1868. La población es muy amigable y siempre trata de ayudar al turista y forastero con información direcciones etc.

La actual población es casi de un millón y medio de habitantes a pesar de no tener el mayor porcentaje de crecimiento en Australia, Perth es una explosión de nuevas construcciones y modernismo.

Es una ciudad vibrante y colorida, con el Río Swan en la ciudad dándole una atmósfera muy especial.

Perth, a pesar de estar lejos y ser tan joven, tiene algunas iniciativas interesantes como el primer burdel legal en Australia (Esto hace feliz a muchos marineros Americanos cuando sus barcos llegan a puerto).

Perth tiene algunos de los mejores restaurantes, cafés y nightclubes en el país, con influencias culinarias de todas partes del mundo.

Kings Park esta en el otro lado del rio; es genial para picnics y muy popular entre las familias durante el fin de semana. Siguiendo río abajo, Fremantle es el puerto de Perth; con buenas playas para todos los gustos, incluyendo aguas calmas en la desembocadura del río Swan.

Hay también muchos restaurantes y lugares para comer y quedarse. Muy buen surf en las playas puede ser encontrado con olas muy buenas para los surfistas. En las tardes, durante verano, una brisa fría sopla desde el océano, ocasionalmente fuerte, haciendo Surfistas como yo no muy contentos.

Las playas más importantes son: Crawley y Peppermint Grove(Aguas calmas), Swanbourne y Scarborough (Playas abiertas con buenas olas para los Surfistas).

Atracciones que recomendamos:

- Underwater World - es un acuario gigante donde puede caminar en un túnel debajo de los peces. Hay muchos peces coloridos nativos

- Museum of Western Australia - tiene un excelente despliegue de cosas deferentes como bocas de tiburones, meteoros, artes y mucho más.

- Rottnest Island - Isla Rottnest esta cerca de 20 minutos en bote desde Fremantle, con abundante vida marina y playas con arenas blancas.

Hay también muchos flecos de corales coloridos. La isla tiene algunos restaurantes y solamente una calle, y los autos no están permitidos.

- Zoo de Perth- Uno de los mejores de Australia, con animales nativos e importados.

Darwin y Northern Terrotory

2008-05-05T22:09:00.003+02:00

El Territorio Norte es un territorio largo que va desde cerca del Ecuador hasta el mismo corazón del continente. Como su nombre lo dice, no es un Estado Australiano, no tiene el estatus de territorio, pero trabaja en realidad como un estado con sus propias leyes y reglas. Arriba, el Territorio Norte es muy tropical y húmedo, mientras que el centro es desértico y seco.

El Territorio Norte tiene unas de las poblaciones mas pequeñas en Australia siendo Darwin la mayor ciudad. La región también tiene una extensa cultura Aborigen, con inmensa historia y valores culturales, además de muchos monumentos, cráteres, cuevas, gargantas y el mayor monolito del mundo.

A parte del Este Australiano, el Territorio Norte es uno de las mas asoladas regiones en Australia, pero las cosas están cambiando, con muchos Australianos y turistas extranjeros descubriendo invalorables bellezas que no habían sido descubiertas a lo largo de los tiempos. Es como la última frontera del mundo. Día a día lugares increíblemente hermosos se convierten más accesibles. Usted no se lo puede perder.

Darwin es la ciudad principal y fue casi completamente destruida durante el horroroso Ciclón Tracy el 25 de diciembre de 1974 (Día de Navidad). Los vientos se levantaron a 280Km por hora, y arrasaron la mitad de los edificios y casas de la ciudad. Gente murió y los costos fueron de 200 millones de dólares.

A pesar de este tremendo desastre, Darwin rápidamente volvió a la vida, con toda la ciudad envuelta en la reconstrucción. Hoy, Darwin es una ciudad progresiva y moderna, con una diversidad cultural fantástica. La ciudad fue también atacada 64 veces.

El clima en Darwin es muy caliente y húmedo, con tormentas tropicales mayormente en la temporada monsonica. El mar, es hermoso con aguas muy claras, pero puede ser muy peligroso en algunas épocas del año como la temporada de Box Jellyfish desde Noviembre a Mayo.

Cocodrilos de Agua Salada son otro peligro en esta región, y por favor pregunte a la gente del lugar y las autoridades acerca de los peligros, antes de aventurarse en aguas desconocidas.. Pesca es extraordinaria en esta región y el "Barramundi" es el rey de todos los peces. Tiene una carne muy blanca y un sabor absolutamente divino.

La ciudad de Darwin, tiene mucho para hacer, con montones de restaurantes, cafés y entretenimiento. El transporte es barato y fácil a todos los suburbios. Hay mucho alojamiento para todos los gustos, todos de gran calidad y con esa sonrisa especial de los Territorios del Norte. Hay vuelos aéreos diarios desde la mayoría de las ciudades

Una de las grandes atracciones no muy lejos de Darwin es Parque Nacional Kakadu .

Kakadu tiene abundante vida salvaje, y muchos ríos con sugestivos nombres como: South Alligator River, West Alligator River , y el famoso East Alligator River (Rió Jacare Sur, Rió Jacare Este, y Rió Jacare Oriente). “Lagartos” de lado lo importante entender que esta región es salvaje.

El parque también tiene formaciones de rocas hermosas. Los aborígenes que han habitado esta región por mas de 40 mil años, son todavía una presencia fuerte en el área. Es posible aprender de ellos acerca de plantas y medicinas naturales usadas por sus ancestros.

También puede ver como ellos se arreglan con los gigantes cocodrilos de agua. La fauna y flora de la región es única en Australia y en el Mundo.

La Roca Ubirr, tiene muchas pinturas aborígenes que cuentan la historia a lo largo de los tiempos, incluyendo inundaciones, estilo de vida, y como la tribu se movía a las tierras altas y a las cuevas para escapar de las inundaciones. Muchas cuevas naturales pueden ser encontradas en el Parque Nacional Kakadu.

Manejando al Sur a lo largo de la autopista Stuart. El primer lugar que no puede dejar de conocer es el Parque Nacional Nitmiluk .

El parque es accesible desde la ciudad de Katherine y esta formado por gargantas de baja altitud con muchas piscinas naturales. Es un oasis en el medio de la tierra árida, y abarca una área de unos 10Km de largo.

Tiene hermosas cascadas y muchas áreas para refrescarse. Si usted lo desea hay botes y canoas para alquilar. Hay áreas de camping y un mapa le explicara todos los excelentes senderos para caminar.

Desde Katherine manejando al Sur, usted encontrara que la ruta se va tornando seca y mas seca hasta que usted sé vera manejando por uno de los 6 desiertos Australianos. Arroyo Tennant, es un buen lugar para recargar y estar en la noche antes de llegar al Desierto Tanami, y Desierto Simpson en su camino a Alice Springs.

La ciudad de Alice Springs, tiene muy buena estructura turística y muchas cosas para hacer. Es también un gran lugar para pasar un par de días y descansar del tiempo que ha pasado en ruta; o estar una semana en uno de los resorts lujosos en el medio del desierto. Alice Springs es también el punto de partida de algunas de las vistas más fantásticas en Australia. No solo puede ser alcanzado por ruta sino que la ciudad también posee un aeropuerto recibiendo vuelos desde muchas ciudades australianas, Una gran forma de ver el Outback es por globo.

La región tiene grandes formaciones de rocas como las Chambers Pillars, en el Desierto Simpson . El paisaje es lunar especialmente en las horas tempranas de la mañana antes de que las primeras luces toquen esas rocas gigantes. Con el paso del tiempo, la coloración empieza a cambiar, y usted tiene una enorme cantidad de colores en despliegue todos en un día. Cuando el sol baja, las rocas cambian a grises hasta la noche cuando se tornan completamente oscuras. Durante la noche la color tornase gris.

Pasando a través de Alice Springs, Sur-este en la autopista Lasseter, hay otros importantes monumentos. Todos son sagrados para los Aborígenes y atraen a millones de turistas cada año. El primero es Kata Tjuta también conocido como The Olgas . The Olgas es cerca de 545 metros de alto y tiene forma redondeada. Hay un sendero que va alrededor de la roca donde usted puede encontrar un buen lugar para picnic. Cerca, hay un lugar fantástico llamado Valle de los Reyes que es muy impresionante. The Olgas, Ayers Rock y Chambers Pillars todos tienen el mismo fenómeno de color pasándoles con igual intensidad.

Uluru o Ayers Rock, es considerada la roca separada mas larga en la faz de la Tierra. La Roca y todo el lugar tienen un profundo sentido para la gente Aborigen, y hoy por hoy ellos son oficialmente propietarios del lugar. Para visitar este Parque usted necesitara un par de días, por la cantidad de senderos, cuevas y cosas para ver y todas llevan tiempo. En esta foto Uluru aparece chica, pero cuando usted esta enfrente de ella, el primer sentimiento es admiración. Como sea, el verano no es el tiempo ideal para visitar Uluru. El sol es muy fuerte y el calor muy peligroso, fácilmente alcanzando los 40 grados Celsius. Tome mucha agua, y si usted decide subirse, recuerde que es solo para gente en muy buena forma, y muchas muertes ha habido en el pasado, no solo por caídas sino también por ataques cardiacos.

El Territorio Norte tiene grandes lugares para visitar. No te lo pierdas.

Las temperaturas pueden variar de grados negativos durante a la noche a la temperaturas altísimas durante lo día. Recomendamos que tengan una bombona con unos 20 litros de agua, suéter y mantos, herramientas, combustible, ... si te adentras en el desierto.

Newcastle

2008-05-05T22:08:00.003+02:00

La primera vez que escuché hablar de Newcastle, fhola a través de un amigo Kiwi que estuvo allá. Él iba a embarcar en un barco hospital, y medicar poblaciones carentes en islas de Oceanía. Todo lo que él me mostró a respeto, fue una tarjeta postal que trajo de Newcastle.

La Tarjeta era todo negro, y en bajo estaba escrito: " Newcastle by Night", y dijo que no había nada de interesante en la ciudad. Bien, eso fue hace 15 años atrás cuando Newcastle era básicamente el mayor puerto exportador de Australia, y la ciudad prácticamente vivía en función de la BHP (mayor mineradora y siderúrgica de Australia, y una de las mayores del mundo).

La proximidad de las yacidas de carbón del mar, contribuia para el bajo coste operacional, y garantía de buenos precios en el mercado internacional. Hasta que un día, el mineral disminuyó, y la BHP así como los empleos también. La población se vio obligada a encontrar nuevas alternativas para sobrevivir, y el ayuntamiento contribuyó, reformando incontables edificios históricos, así como transformando toda la zona portuaria, en una bella área de ocio.

El resultado fue inmediato, y el valor de propiedades disparó en el mercado. Mucha gente de Sydney, se cambió para Newcastle, atraidos por los precios bajos de los inmuebles, y con eso el comercio, y la economía, refloresceram nuevamente. Hoy, Newcastle es una ciudad bastante interesante, una especie de rosa prestes a desabrochar donde mucha cosa fue hecha, pero muy aún tiene para acontecer. Podemos considerarla como un secreto bien guardado.

Newcastle se queda situada a la solamente 167 Km de Sydney, por una rodivia novinha en hoja. Es la segunda mayor ciudad del estado de New South Wales, y cuenta con cerca de medio millón de habitantes

La ciudad se queda en una larga Península (foto), en la boca del río Hunter, y ese hecho hace de Newcastle la única ciudad australiana donde un lado hace frente para la playa, y el otro para un puerto.

El puerto recibe tanto embarcaciones de recreo, como comerciales, incluyendo navíos y transatlánticos de gran porte, siendo protegido de un lado por uno quiebra-mar.

En la punta de la Península se queda el faro de Nobbys (un pintoresco lugar turístico con bonito visual) donde la playa del mismo nombre atrae mucha gente en los fines de semana, y del otro lado tenemos el área portuaria gramada .

Uno de los pasatiempos predilectos de la población es ver carrera de submarinos, digo, navío entrar y salir del puerto, con derecho la maniobras radicales de los remolcadores, y atracacamentos osados. (tiene gente que le gusta ver avión pousar y despegar, en Newcastle, lo lance es quedarse a ver navíos).

En toda el área portuaria, barzinhos, restaurantes, y Cofee Shops, proporcionan un agradable relajamiento, sólo quebrado por un navío pitando, casi siempre en la hora del beso en la boca.

En la parte alta de la ciudad, Forte Scratchley fue restaurado siendo la única fortificación en suelo Australiano a disparar tiros de cañón contra submarinos Japoneses durante la segunda querra mundial.

La tambem funciona un museo marítimo. El centro es bonito y placentero de caminar siendo que gran parte de las construcciones (viejas y nuevas) fueron restauradas después del pequeño terremoto de 1989. A pesar de pequeño (5.6), y a causa del tipo de subsuelo, el dicho mató 12 personas, habiendo sido el único terremoto ocurrido en Australia hasta los días de hoy, a causar víctimas fatales.

De allá prá acá, cuando la tierra tiembla en Australia, con certesa fue el Reinaldón (mi primo) que se cayó de la cama. Newcastle y Australia sólo balancam después de la décima cerveza, pues terremotos no son frecuentes por aquí.

La Newcastle de hoy es moderna, llena de galera joven que estudia en una de las más famosas universidades australianas, la Universidad de Newcastle . Allá, casi no tiene brasileños o portugueses estudiando, pero tiene gente del mundo entero, incluyendo Europa, Escandinávia, y principalmente de Asia.

Toda esa gente, hace con que la vida nocturna ya no sea como la tarjeta postal negro que mi amigo me mandó, pero sí agitada, con muchas fiestas y Nightclubs para todos los gustos.

En la riba mar, una piscina natural fue enclavada en las piedras, donde se puede tomar un refrescante y seguro baño de mar.

Para los Surfistas, toda el área e inmediaciones ofrecen buenas olas, con points y picos sin mucho crowd y para todos los niveles surfísticos. Voladores de ala delta, pueden saltar del mirante conocido como Strzelecki Lookout en la playa de Merewether .

Newcastle tiene óptimas localidades para todos los tipos de deportes acuáticos, así como tiendas famosas especializadas en cada una de esas modalidades.

También es cuna de mucha gente famosa, tanto en los artes como en la música. Podemos destacar el grupo de rock Silverchair, como hijos de la ciudad. Teatros, galerías de Arte, festivales de Cine, y de Arte, todo eso hace de Newcastle hoy un vibrante escenario de creatividad artística y cultural

.
A la sólo 10 minutos de Newcastle , el visitante irá depararse con luagres enteramente desiertos y naturales, incluyendo un enorme parque de Dunas. Florestas con muchos pájaros y exuberante flora y fauna, pueden ser vistos en la Blackbutt Reserve. Allá usted podrá llegar muy cerca de animales como Canguros, Koalas, Emas, Wallabies, y muchos otros.

También cerca de Newcastle, el Lago Macquarie es el mayor lago de agua salada de Australia, con 4 veces el tamaño de la bahía de Sydney. En el lago, pescarías, picnics, esqui acuático, windsurf, Kayak, y un mundo de otros deportes son practicados. Durante el verano, y en festivos prolongados al largo del año, mucha gente de Sidney va hacia esas bandas enfriar la cabeca, y aliviar el stress.

Sydney se queda sólo a la 1 hora y media de distancia y todo ese turismo ha contribuido para la gran oferta de empleos en los cafes, bares, y restaurantes de la ciudad. En 2004, Newcastle celebró 200 años, habiendo sido fundada en 1804, y servido por largo tiempo como colonia penal.

Durante ese periodo, los prisioneros ingleses fueron obligados a trabajar en la ciudad, inclusive en la construcción de lo quiebra-mar y de la piscina natural enclavada en las rocas a la riba mar. La barra era tan pesada que Newcastle era conocida como "Hell of New South Wales", pero hoy, de infierno la ciudad no tiene nada la no ser construcciones de un pasado distante. Newcastle es vibrante, alegre, llena de agitos y oportunidades, y por la velocidad que viene creciendo en los últimos 5 años, no dudamos que en un futuro próximo la ciudad pase a ser un nuevo polo turístico en Australia.

Tiene tanta cosa aconteciendo en Newcastle, que quién os escribe buscó en internet sobre un determinado producto, y fue lo hallas sólo en Newcastle. Muchas tiendas, centros comerciales, tecnología, industrias, ocio, hospitalidad, surf, agitos, y muchas cosas más, hacen de Newcastle un lugar a la pensar seriamente, para visitar, estudiar, o vivir.

Melbourne

2008-05-05T22:07:00.006+02:00

Localizado en el estado de Victoria, latitud 38º 50' Sur, Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia. Tiene menor población que Sydney, pero más grande en su superficie. Melbourne tiene cerca de 4.5 millones de habitantes y esta continuamente creciendo debido a su enorme mercado de trabajo.

El centro de la ciudad es de perfectos bloques cuadrados con altos y modernos edificios donde grandes compañías y multinacionales tienen sus oficinas. Saliendo del centro de la ciudad, la ciudad misma se vuelve pequeña con uno o dos edificios históricos.

Melbourne no tiene montañas o otros puntos de identificación o referencia, y por eso, puede presentar un aspecto repetitivo y aburrido. El Río Yarra corta la ciudad en dos partes, la mitad oriental es llamada Southbank, donde usted encontrara muchos cafés y restaurantes como también el enorme Casino Crown. Para la parte este, es el centro en persona.

Melbourne es bien conocido en Australia por su clima loco (4 estaciones en un día) donde es posible que se despierte en la mañana con 16 grados C, y para la tarde la temperatura llegue a 40 grados, subiendo y bajando como una montaña rusa. Un hermoso y claro día con vientos frescos puede transformarse en cuestión de horas en un huracán con cielos nubosos, tormenta de rayos, y vientos muy fríos que vienen directamente del Polo Sur. El agua de mar tiene una temperatura en Puerto Philip Bay muy acorde para pingüinos, y un fin de semana de picnic puede ser fácilmente transformado en una piscina de natación. Este es el porque la gente en Melbourne no hace nada sin chequear el reporte del clima antes de salir de la casa, y la mayoría de ellos tienen una piragua y un abrigo en la valija del auto.

.

Sacando afuera el caos climático, Melbourne es la ciudad más cultural en Australia. Inmigrantes de todas partes del mundo se encuentran presentes en esta gran ciudad haciéndola una gran mezcla multicultural.

Esto crea una sana combinación de lenguajes, religiones, estilos de vida, y comida singulares en Australia. La gente habla Ingles, Chinglish, Grecinglish, Espanglish, Italinglish y Portuguenglish.

Por ejemplo en el suburbio de Clayton, caminar por las calles es un ejercicio placentero, para tener contacto con todas las culturas juntas. Quedándome tres semanas en Melbourne yo encontré que solo la mitad de la gente hablaba con acento puramente Australiano. Todo el resto, de alguna forma, tiene un poquito de su propia tierra con ellos. Esta característica muestra una forma muy positiva de diversidad multicultural de la población Australiana y su habilidad de transformar un panorama no muy atractivo en un vibrante y interesante estilo de vida.

Uno de los hobbies principales de algunos Melbourianos que conocí, es trabajar extra tiempo entre semana, y hablar de negocios en los fines de semana entre los juegos de Golf. Melbourne es el Nueva York de Australia, o São Paulo en Brasil, donde negocios, trabajo y dinero son los focos principales.

Los Melbourianos aman pasar el tiempo afuera y hacer cosas divertidas, pero cuando llega el tiempo de producir, esta ciudad es muy seria acerca del trabajo. Este factor atrae a muchos nuevos inmigrantes hacia Melbourne, ya que la ciudad es conocida como un gran lugar para encontrar trabajo. El numero de compañías grandes, medianas y pequeñas es gigante, y el numero de restaurantes, cafés y entretenimientos son los mayores. Es siempre difícil predecir donde es fácil encontrar trabajo, pero si tienes que elegir entre Sydney y Melbourne, quédate con Melbourne.

Como sea, todo en Australia tiene dos lados. Melbourne es grande lo que significa que ir y venir del trabajo puede convertir su jornada en un día muy largo.

El tiempo promedio que los Melbourianos gastan en transporte para trabajar es una hora y diez minutos por día ida y vuelta, hecho más fácil por el excelente sistema de transporte que integran tren, ómnibus y tranvía que van y vienen desde cualquier parte de la ciudad.

En Enero del 2003 el costo de un pasaje diario era de A$8.50 y puedes viajar a cualquier lado, cualquier momento. Los Taxis son muy caros porque las distancias a recorrer son muy largas. El transporte público es muy confortable y te lleva a cualquier lado por un precio muy justo.

El deporte mas practicado es golf, seguido por comer afuera (preferentemente mientras se toma un buen vino local).

Después de la cena el Casino Crown es el lugar para ir. Aunque a usted no le guste jugar, el Casino es un lugar vibrante para visitar. El numero de personas jugando en un domingo a la 8 pm. es algo que yo nunca había visto antes. El interior es enorme y glamoroso, con mesas de juego, maquinas de póquer y gente por todas partes. Hay un muy bueno restaurante dentro que es accesible.

Saliendo del centro, St. Kilda es un lindo lugar para visitar y ver un poquito de las vistas del área Costal. St. Kilda esta localizado a 25 minutos de tranvía desde el centro y tiene una calle principal con muchos restaurantes y cafés que acomodan sus mesas en el exterior (llamado cenar “al fresco”).

Realmente se llena los domingos al mediodía, y la playa esta enfrente. La playa esta bien, nada especial, y es visitada por los Melbourianos cuyo metabolismo no entiende el termino agua fría (ver clima de pingüinos en el párrafo anterior).

El Centro es el mejor lugar con muchas cosas interesantes para hacer. Hay edificios ultramodernos contrastando con los Victorianos.

Cines, museos, teatros, estadios, iglesias pueden ser encontrados aquí en una atmósfera cosmopolita. Una buena idea es el primer día en Melbourne ir al Observatorio localizado en la cima del edificio conocido como Melbourne Observación Deck .

Este edificio de 260 metros de altura tiene 360 grados de vista de toda la ciudad y suburbios . El precio es de A$12.00 por persona. Esta localizado en la esquina de (la Calles) Collins Street y Kings Street.

Otro tour divertido que puedes hacer y es gratis es el siguiente: Toma el tranvía rojo (número 00) que va alrededor de la ciudad en un viaje circular. Para en muchos lugares y usted puedes subir todas las veces que quieras. Otros tranvías cobran y van a los muchos suburbios de Melbourne.

Puedes comprar un ticket diario o semanal, que es mucho mas barato, o si pagas en efectivo, recuerda llevar cambio contigo, porque nadie lleva cash en los tranvías. La única cosa dentro del tranvía es una máquina como un teléfono público donde usted pone la moneda y te da un ticket. Si eres agarrado en el tranvía sin ticket pueden ponerle una multa de A$ 200. Así que cuidaito.... es mejor sacar el tiket aunque no te lo pidan.

Atracciones cerca de Melbourne

Great Ocean Road (Ruta océano grandioso) - Uno de los más hermosos lugares en Australia, localizado a 3 horas en auto al suroeste desde el centro. Esta ruta que va a lo largo del mar con cuevas, arcadas, riscos y hermosas formaciones rocosas creadas con el paso de los años por las tormentas y las mareas altas. Los 12 Apóstoles son como rocas alargadas, que emergen del océano como estatuas gigantes.

Phillip Island (Isla) - Localizada cerca de 2 horas en auto Sureste del centro. La isla tiene atracciones como colonias de pingüinos, koalas, canguros y focas. No se pierda el paseo de los pingüinos al final del día

Bells Beach (playa) - Una hora al sur del centro. Es una de las puntas y más famosas playas de Surf de Australia y del mundo. La ola es larga y perfecta pero el agua es fría. (Porque esto es en Victoria por supuesto)

Zoo de Melbourne & el Jardín Botánico, uno de los mejores de Australia. Barato y fácil de llegar.

Blue Dandenong, Cattle Farm, Sheep Shearing, Puffing Billy - Empezando pelo último, uno paseo en locomotiva a vapor pelos campos el norte de Melbourne. Usted podara ver las montañas azules de Dadenong, y estancias de gado e trasquilar ovejas.

Paseo de Barco pelo Yarra River y Acuario de Melbourne - Ambos muy interesantes mas depende si tiene tempo o dinero.

Grampians National Park - Este parque nacional con montañas y gargantas muy hermosos, se quedan a 2 horas Nordeste de Melbourne. Muchas cascadas como la bellísima McKenzie Falls.

Mt.Buller - Famosa estación de Esquí y deportes de nieve. Esta a Nordeste de Melbourne, frontera con lo estado de New South Wales. Todo lo equipo para esquiar puede ser alquilado localmente por precios razonables. Solamente en invierno (Julio y Agosto). En verano solo tiene piedras.

Melbourne City Centre - Centro de Melbourne hay museos, gallerias de arte, cines, construcciones antiguas y modernas, Cafés, Restaurantes, Shoppings, y un universo por descubrir.

Fraser Island

2008-05-05T22:07:00.003+02:00

Fraser Island es la isla de Arena más grande del mundo, y conocida por la mayoría de los de Queensland como simplemente Fraser. La isla es de mas de 120 Km de largo por 15 Km de ancho. Parte de la Isla es conocida como Great Sandy National Park .

Fraser Island tiene dunas de arenas que pueden llegar a los 180 metros de alto, como sea la mayoría de la isla esta cubierta por una vegetación gruesa que es hogar de muchos pájaros y marsupiales.

La isla esta en la lista de Herencia Mundial. Es verdaderamente espectacular y no debería perdérsela nadie!.

No hay calles en la isla y tienes permitido llevar coche en una de las barcazas que cruzan desde Hervey Bay o Inskip point, cerca de Rainbow Beach. El cruce lleva solamente 10 minutos.

Puedes pasar tu coche a la isla, pero estará atrapado en la arena antes de abandonar el ferry. Los vehículos 4x4 son lo que debe llevar, y no tienes uno, hay muchos para alquilar por el día en Hervey Bay entre A $80 y A$ 150.

Si no viajas en grupo, la mejor opción es tomar uno de los muchos tours que hay a la isla que salen de Hervey Bay cada día. Hay muchos lugares para quedarse; desde camping hasta hoteles, resorts y casas de fin de semana. También hay restaurantes, y lugares donde comprar comida. Si su plan es acampar, necesitas pagar una licencia.

La mayor parte de la isla esta protegida y cerrada a los visitantes. Ten mucho cuidado de la vida salvaje, pescadores y niños cruzando la playa ( ellos no pueden escucharlo por el ruido continuo de las olas rompiendo). Utiliza estrictamente los caminos para no dañar la vegetación nativa.

El "Dingo" es un perro salvaje que habita la isla desde hace muchos años. A pesar de su apariencia amigable, recuerde que son animales salvajes, por lo cual no los alimente. Durante los últimos dos años, dos ataques fatales han sido registrados en la isla. Dingos son usualmente encontrados en grupos, y pueden volverse muy agresivos sin razón aparente.

Si ves que alguno de estos animales esta desafiándote, lo mejor que puede hacer es salir y avisar al ranger. No alimientes a los Dingos, es extremamente peligroso.

Fraser Island tiene cerca de 200 lagos de aguas cristalinas, cada uno de ellos más hermoso que el anterior. El agua es absolutamente clara como filtrada. Lago McKenzie es uno de los más grandes y más impresionantes por el color de su agua.

Cientos turistas visitan el lago cada día, así que no espere ser el único. Hay otros muchos lagos fantásticos para ser visitados y la mejor forma es tener un mapa de la isla a su arribo y sigue los senderos. Estos mapas contienen toda la información necesaria acerca de la isla, incluyendo los avisos de tiburones, historia de la isla, donde encontrar combustible, donde comprar comida y mucho mas.

Una de las razones por la cual muchos turistas prefieren la isla es por la densa forestación y los senderos para caminar. Muchas veces te encontrarás con animales nativos especialmente pájaros! En algunas áreas de la forestación el sol pelea para lograr entrar a través de los árboles. Hay muchas caminatas guiadas organizadas por mochileros en la isla. Como parque nacional no es permitido cortar árboles para leña.

A la noche, hay night clubs e fiestas , y la cervecita bien helada después de mucha aventura junto a la naturaleza. Es posible encontrar viajantes de todas las partes de mundo, con muchas oportunidades de nuevas amistades e inclusive puedes llegar a enamorarte.....

El Naufrajio de Maheno es una atración

Hervey Bay 3 horas al Norte de Brisbane s uno de los puntos de Salida para Fraser Island. Para los Surfistas, la isla tiene dos optimas puntas para surfiar olas ( Pero hay tiburones) y tambien la pesca es excelente.

El lado que hace frente para el continente tambien hay muchas localidades espetaculares para pescarias. Para los ecologistas, es una fonte inesgotable para descubrimiento de especies diferentes de plantas y pájaros. Fraser Island es un paraiso en Australia.

Hervey Bay Coast

2008-05-05T22:06:00.003+02:00

La Hervey Coast esta localizada entre los paralelos 24º C y 26º C, tres horas al norte en auto desde Brisbane, y una hora desde la Sunshine Coast.

La región consiste en muchas ciudades pequeñas, todas con gran historia e importancia geográfica. Hervey Bay, Gympie, Maryborough, y Fraser Island, son algunas de los puntos top en esta área.

Para visitar la Herve Bay Coast, usted toma la autopista Bruce (manejando al norte desde Brisbane) hasta alcanzar la ciudad de Gympie, donde usted toma la ruta a Maryborough (Foto). Esta pequeña ciudad ha mantenido su maravillosa arquitectura desde el comienzo del 1800, con muchas construcciones Victorianas hermosas e históricas.

No hay solamente casas, sino edificios públicos también victorianos. Uno de los mejores ejemplos es la Oficina de Correo.

Durante años recientes, muchos de estos edificios han sido restaurados y hoy usted encontrara farmacias, panaderías, oficinas de abogados, y otros edificios comerciales restaurados en la misma forma en que eran 200 años atrás. Se ha convertido en una gran atracción turística, especialmente para aquellos que deseen ver como era Australia en aquellas épocas.

Las Queenslanders (foto) como así son llamadas, son el estilo común de casa usada en los comienzos del 1890. Hay casas rodeadas por balcones/galerías, para mantener a sus propietarios frescos en los meses calurosos del verano.

Esta moda esta de nuevo en Australia, con algunas nuevas casas siendo construidas en la misma forma. Son maravillosas por el espacio y confort, enormes habitaciones, áreas de living, jardines equipados con modernos spas, piscinas, enormes garajes, y lugares para trabajar.También son disponibles en Maryborough.

Manejando através de Maryborough y no tomando la ruta de vuelta a la autopista Bruce, usted llegara a la ciudad de Hervey Bay (foto). La ciudad es uno de los mejores puntos para hacer sus planes de explorar Fraser Island. Hervey Bay es una ciudad pequeña, que tiene el turismo como base de su economía.

Últimamente, la ciudad es mas demandada por la gente retirada por el precio razonable de las casas. Cientos de miles de turistas cada año pasan su tiempo en la ciudad para ver una de las mayores atracciones de la ciudad...

.
Avistamiento de Ballenas. Cada año estos mamíferos emigran desde las bajas latitudes a procrear en las aguas mas calientes de la bahía.

No es solo fabuloso ver las ballenas; si no que el área es conocida por su excelente pesca durante todo el año.

El muelle enfrente a la ciudad es uno de los más largos en Australia, y tiene buena pesca también. Desde el muelle es posible ver los delfines y crías.

Hay mucha hotelera disponible para cada bolsillo. Los Caravan Parks y campings están enfrente a la playa. Hervey Bay es también excelente para bote ya que la bahía esta protegida por Frazer Island.

Las playas son limpias y hermosas, perfectas para familias con niños pequeños debido a sus aguas calmas.

Gold Coast

2008-05-05T22:05:00.004+02:00

La Gold Coast esta localizada en la Costa Este de Australia en el Estado de Queensland. Esta a 100Km sur de Brisbane y 850Km norte de Sydney.
.
La región esta rodeada por altas montañas con mas de 100 mil hectáreas de parques nacionales. Estos parques poseen cascadas y vida salvaje, y poseen 260Km de senderos caminables.
.
La actual población de la Gold Coast está por debajo de medio millón de personas, teniendo uno de los más grandes grados de crecimiento en Australia.
.
Millones de turistas vienen cada año a la Gold Coast a disfrutar de sus fabulosas playas y sol, y del clima perfecto día tras día.

446 Km de canales ondean entre medias de la Gold Coast dándole a la misma un encanto especial. Estos canales están hechos por la mano del hombre durante el 1960 y multiplican por 9 a los canales de Venecia.
.
Los canales tienen un gran numero de especies marinas y pájaros también. Te puedes encontrar muchas especies de peces, rayas, cangrejos, delfines, pelícanos, patos, gaviotas y peces con “grandes” dientes también.
.
En las montañas encuentras Wallabies, Koalas, víboras, marsupiales, iguanas y muchos otros animales.

.
No es difícil encontrarlos, La influencia de la playa y de los canales ha hecho a la Gold Coast un lugar fabuloso para visitar y vivir.
.

Los 44 Km de Playas, y el agua constantemente templada desde el Océano Pacifico son siempre una invitación a zambullirse. Hay Redes para tiburones colocadas afuera del área de surf para proteger a los nadadores y surfistas de los hambrientos tiburones. Hablando de Surfistas, la Gold Coast es verdaderamente el Paraíso de los Surfistas, con playas como Kirra, Snapper Rocks y Currumbin Alley conocidas por tener las mejores olas en Australia para practicar este deporte.
.
.
La temperatura del océano varia desde 18 grados durante el invierno a 26 grados en el verano. La temperatura del aire varia desde 10 - 23 grados Celsius en invierno a 21-30 grados Celsius en verano. En primavera y otoño hay temperaturas deliciosas con 25 grados Celsius de promedio. Solo por unas pocas veces durante el año, usted necesitara usar ropa abrigada como una remera. El diario y la television diariamente le darán el reporte completo de la temperatura. esp

Surfers Paradise es el vecindario mas central y famoso. Durante los años 1950 y 1960 fue lugar de vacaciones y la gente de Brisbane venia a pasar sus fines de semana en la playa. Manejaban 4 horas por malas rutas. Después, con la mejora de las rutas, se pudo hacer en la mitad del tiempo, se comenzó a invertir en propiedades en la Gold Coast y el lugar empezó a florecer.
.
El lugar se volvió famoso y atrajo inversores extranjeros. Para soportar el flujo de turistas, se construyeron hoteles, restaurantes, y toda clase de entretenimientos, atrayendo esto mas turismo nacional que internacional.
.
El lugar explota en fama y muchos jóvenes se mudaron aquí para tomar uno de los muchos trabajos que la industria del turismo ofrecía. Creando un efecto bola de nieve, Surfers Paradise se convirtió en uno de los destinos más importantes de Australia y hoy tiene todo tipo de aventuras, lujo, entretenimiento, deportes, parques temáticos, miles de restaurantes, night club, y un montón de facilidades que una persona pueda imaginar, incluyendo relax puro. Surfers se volvió sofisticado pero sin perder esa atmósfera vaga.
.
A pesar del nombre, Surfers Paradise no es un paraíso para los surfistas, aquí no se consiguen las mejores olas. La Gold Coast posee unas de las mejores olas del mundo para surfear, todas localizadas a media hora de auto desde Surfers Paradise mismo. Hoy con mejores rutas que antes solo toma un poco mas de una hora viajar desde Brisbane a la Gold Coast.

Broadbeach es el barrio siguiente después de Surfers manejando al sur. Tiene también una excelente infraestructura turística, con cientos de restaurantes night club, un Casino, grandes comercios, y Shopping centres.

.
Mientras Surfers es muy internacional recibiendo mas turistas Asiáticos, Broadbeach recibe un turismo diferente como gente de Nueva Zelanda y Australianos de otras regiones. La playa es excelente y menos llena que Surfers Paradise, con un Parque publico muy lindo que ofrece muchas facilidades como duchas, líneas de ejercicios, baños, y mucho lugar para estacionar y áreas de barbacoas(barrilleros). También el alojamiento es menos ocupado, y como resultado mas barato que en Surfers. esp

Al sur de Broadbeach y a unos 20Km de Surfers Paradise esta el borde de Queensland con el Estado de New South Wales. Todavía en Queensland, y en la Gold Coast, el suburbio de Coolangatta, tiene una concentración de unas de las mejores olas para surf del mundo.
.
Playas como Kirra, Snapper Rocks y Duranbah son consideradas las mejores en Australia y en el mundo para Surf(Foto). Coolangatta es también donde el Aeropuerto Internacional de la Gold Coast esta ubicado. Vuelos desde y hacia todas las ciudades Australianas son disponibles muchas horas al día.
.
Algunas compañías aéreas internacionales de Nueva Zelanda y Japón operan directamente desde el Aeropuerto de Coolangatta. También el sur de la Gold Coast recibe flujo de turistas, en un numero mucho menor comparado con Surfers y Broadbeach. En Coolangatta puedes conocer la verdadera cultura Australiana de la playa y con suerte, algunos Campeones Australianos de Surf que ayudan a Australia en estar arriba mundialmente en Surf.

Para el Norte de Surfers Paradise los barrios de Southport, Labrador, Runaway Bay y Paradise Point, están enfrente a la Isla llamada South Stradbroke.
.
Esta isla, de 20Km de largo, trabaja como una barrera natural al océano, resultando una bahía protegida llamada el Broadwater. Southport es el centro Comercial de la Gold Coast, donde se encuentran la Corte, los Servicios Públicos y Hospitales.
.
El Broadwater es el centro de los deportes acuaticos en la Gold Coast como el Ski acuático, moto acuática, paracaídas, bote, cruceros y mucho más. La Marina Mirage es un buen lugar para visitar y desde ahí tomar los muchos tours que hay para recorrer. La vista desde la costa a la Broadwater es muy relajadora y hermosa. Últimamente esta región ha tenido un crecimiento gigantesco de nuevos edificios y remodelaciones, y atrae a muchos locales a vivir ahí.

.

Turismo es la principal entrada de la economía en la Gold Coast. Emplea a muchos australianos y otras nacionalidades, en la industria de Turismo. También otras industrias están floreciendo en la Gold Coast como la industria de yates y botes, que esta dando mucho trabajo en el área también.
.
Los colegios, universidades y escuelas reciben a estudiantes internacionales, lo que ha atrapado a estudiantes de todo el mundo por la calidad educacional que aquí se ofrece.

.
Él numero de cosas para hacer en la Gold Coast es limitada al tamaño de su bolsillo y la cantidad de dinero que quiera gastar.
.

La Gold Coast pose su propio Aeropuerto Internacional, situado en el barrio de Coolangatta.

A pesar de que la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Brisbane, varios vuelos diarios parten y llegan a la Gold Coast para las mayores ciudades Australianas.
.
Virgin Blue, Jet Star, y Qantas son las empresas aéreas del momento. Vuelos para Nueva Zelanda son efectuados por la aerolínea Freedom Air. El aeropuerto es pequeño, pero muy conveniente, ya que economiza una hora de viaje hasta Brisbane.
.
No olvide que muchos aeropuertos Australianos cobran taza de embarque de aproximadamente A$30. Debido a una verdadera guerra de tarifas entre las Compañías aéreas, siempre aparecen promociones, principalmente para comprar billetes online.

La Gold Coast esta conectada con Brisbane, y con las otras partes de Australia, incluyendo un aeropuerto. El tren es limpio, con aire acondicionado, y parece flotar en el aire.
.
Las estaciones en la Gold Coast están en los barrios de Robina y Nerang. Un tren es ideal para resolver problemas o para pasear en Brisbane, pues para en el centro mismo de la ciudad. El viaje lleva acerca de 1 hora. Los precios hasta Brisbane son A$9.00 adulto:A$4.50 niños hasta 14 años.
.
En el aeropuerto internacional de Brisbane, la estación esta al lado de la terminal de vuelos domésticos e internacional, y salen cada 30 minutos, a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un "Air Connect Ticket" es un billete con descuento desde el aeropuerto hasta la puerta de su casa o su hotel en la Gold Coast o viceversa(Tren y microómnibus). Un Airtrain precisa 24 horas de anticipación para la reserva. El precio es de A$25 adulto, A$15 niños o A$80 por grupos de 4 personas.

Geelong

2008-05-05T22:03:00.002+02:00

Geelong se queda localizada en el estado de Victoria a la solamente 75 Km Suroeste de Melbourne a la riba-mar, siendo la comunidad regional de mayor tamaño en toda Australia con casi 250 mil habitantes. El nombre es derivado de la palabra Aborigen Jillong, que significa bahía.

Geelong es compuesta por muchas de ellas, como la vibrante Corio Bay y su espectacular costa. Un tranquilo río llamado Barwon River, baña los campos, la ciudad, y deságua en el mar. Los habitantes de Geelong viven un estilo de vida que mezcla el cosmopolitano con el rural, y con comunidades satelites a la riba mar y en otras bahías.

La región también es considerada un portón de entrada para una de las mejores y más bellas playas en el mundo, con la fabulosa Great Ocean Road, pasando por lugares de quitar el aliento. En la Great South Road, esculturas hechas en el mar por la naturaleza llamadas de " Los 12 apóstoles, son como pilares de piedra gigantes, que fueron erodidos por las olas y por el viento, y están alineados en la arena de la playa. La carretera va por encima de un barranco, y de ella es possible verlos de uno de los varios mirantes.

La riba mar fue recientemente reformada y oficialmiente fue seleccionada como la más bonita de toda Australia. La obra incluyó una gran área de láser, con restaurantes, jardines, pistas para caminatas, y para bicicletas, pistas para skate, locales públicos para shows y exposiciones de arte.

En la parte céntrica, llamada de Steampacket Quay y Steampacket Gardens, se queda una especie de jardín botánico a la riba mar, donde se puede hacer un picnic sobre el gramo. Para complementar la grandiosidad y belleza del parque, una piscina pública en Arte-decó fue reformada.

Este complejo se queda en la Ritchie Boulevard y Eastern Beach Road, y fue construido en 1930, teniendo se hecho la tarjeta postal de la ciudad. El área de baño de mar también fue ampliada, incluyendo locales proprios, para que niños pequeños puedan juguetear en el mar sin mayores peligros. Fontes y pabellones también fueron construidos, y ornamentados con luces y efectos de colores. El tradicional Carroussel fue reformado y re-pintado, y atrae niños y enamorados en igual cantidad, siendo uno de los pocos carroussl a la riba mar en el mundo, que aún toca melodías del siglo 19.

En los fines de semana la área se queda repleta de habitantes y turistas, para ver y comprar en las ferias de comidas, hechas artesanalmente en haciendas. Quesos frecos sin aditivos, legumbres, dulces caseros, galletas caseras, y un mundo de golosinas pueden ser encontradas en esos mercados. Eventos deportivos y competiciones, también acontecen en los fines de semanas, como campeonatos de skate, carrera de bicicleta, y muchos otros. Realmente el local es muy bonito, y seguro, la riba mar más bonita en toda Australia. De noche con la iluminación especial que colocaron, es más bonita aún, principalmente en las noches tibias de verano.

.

El Centro de Geelong es el principal foco de comercio de toda la región, y tiene todos los tipos de tiendas que se pueda imaginar. El centro se beneficia también de la localización de una Universidad, una Politécnica, y diversos otros tipos de escuelas, incluyendo de Inglés para estudiantes Internacionales. Un centro de Artes, museo, galerías, y un moderno complejo de cines, garantizan diversión y cultura para todas las edades. Hospital y clinicas médicas son alrededor del centro, y todo ese conjunto, garantiza altos níves de empleos en la ciudad. El centro de Geelong también se benificia de la proximidad de puntos turisticos muy buscados tanto por Australianos cuanto extrangeiros, como es el caso de la Bellerine Peninsula, con sus playas paradisíacas. El proprio centro de Geelong ha se hecho un polo turístico, y ofrece todos los tipos de hospedajes, desde para mochileros, hasta hoteles del más alto lujo. Restaurantes, bares, pubs, y boates, hacen con que la vida nocturna sea agitada y dinámica con muchas fiestas y shows siempre aconteciendo. La población de Geelong tiene orgullo de la ciudad, y viven de manera relajada, sin a correría y el stress de la vecina Melbourne. Más del 80% de la población de Geelong nació en Australia, pero otros grupos étinicos también se hacen presentes. Debido a cantidad de escuelas, Geelong puede ser considerada un centro de educación de clase internacional, y por situarse en la llamada regional austrália, aún da puntos extras para una posible imigración.

Cerca de Geelong, Bellarine es un pequeño distrito rural entre los poblados de Clifton Springs y Portarlington , en las arrinconas del monte Bellarine. Se queda a la solamente 25 Km para leíste de Geelong. Las vistas panorámicas son espectaculares, pudiéndose avistar toda la bahía y playas de la región. Los viñedos de Scotchman 's Hill y Spray Farm, además de excelentes vinos, también ofrecen festivales, conciertos, y eventos al aire libre.

En la dirección suroeste de la ciudad, y un poco antes de entrar en la Great South Road, la pequeña ciudad de Torkay y su famosa Bell's Beach, es un punto de parada obligatorio, sea para surfistas amadores o profesionales. Bell's Beach es considerada una de las mejores derechas del mundo, siendo muy larga y tubular, haciendo con que el sueño de cualquier surfista, vuelque realidad.

Otras playas en las inmediaciones también ofrecen óptimas olas para surf. Los visuales de la Great South Road inmediatamente al lado, son considerados una de las grandes bellezas naturales del mundo.

Por eso, no deje de visitar Geelong y región, si usted estuviera visitando Melbourne. Además de muy bonita, es un óptimo lugar para vivir, estudiar, o visitar. No pierda Geelong. Mas info: www.visitgeelong.org

las "wandjinas"... esos dioses

2008-05-05T22:01:00.003+02:00

En Kimberley al noroeste de Australia, fueron descubiertas en el año 1838, gran cantidad de pinturas rupestres. La región de Kimberley se encuentra en el extremo más septentrional del Oeste de Australia. Es una zona remota, tan poco poblada como visitada, con grandes ríos y magníficos paisajes de tonos rojizos.

Entre las pinturas descubiertas sobre las rocas llaman especialmente la atención las de unas figuras de gran tamaño, llegando a medir hasta seis metros, y con unos rostros blancos y sin boca. Sus cabezas están rodeadas por uno o dos semicírculos en forma de herradura con unas líneas finas que parece irradia el círculo exterior.

Los aborígenes dan a estas figuras el nombre de "wandjinas", y aseguran que no fueron realizadas por sus antepasados, sino que fueran hechas por los propios seres a los que representan cuando éstos descendieron a la Tierra en tiempos muy antiguos.

Los "wandjinas" fueron unos seres que trajeron la civilización y la prosperidad y, al igual que otros dioses del resto del mundo antiguo, su símbolo era la serpiente emplumada.

En estas pinturas aparecen figuras de seres calzados con sandalias (cuando los aborígenes siempre han ido descalzos), variando el número de dedos de las manos y de los pies de 3 a 7.

De todas la figuras, destaca una que representa a un hombre, vestido desde los pies hasta la cabeza con una túnica de color rosa, con un circulo doble rodeando su cabeza, también de color rosa y oro, y sobre la zona de color rosa, una especie de inscripción con 6 letras o números escritos en un alfabeto totalmente desconocido.

Pero no es únicamente el aspecto de estas figuras lo que llama la atención, sino sus orígenes y leyendas

Cuenta una leyenda de los aborígenes australianos, que una vez se libró una terrible batalla en Uluru durante el Tiempo de los Sueños, cuando un pueblo conocido como Los Hombres Serpiente Venenosos, atacó para dar muerte a los pueblos que habitaban la zona, Los Hombre Serpiente no Venenosos, pero Bulari, la Diosa madre de la Tierra, logró vencerlos con una nube de gases letales. Muchos de los Hombres Serpiente, permanecen encerrados en una prisión bajo el Uluru, el punto más sagrado de toda Australia, más conocido por el nombre de AYERS ROCK, una enorme colina de granito que cambia de color durante el día y asombra a cuantos la visitan, por constituir una de las maravillas del mundo mineral.

AYERS ROCK, lugar de una de las más importantes batallas durante el Tiempo de los Sueños. Cuenta la leyenda, que aún se encuentran encerrados en el interior de la montaña los cuerpos de algunos de los Hombres Serpientes.

En MOON CITY o La Ciudad Secreta, otros de los puntos sagrados de los aborígenes australianos, también se libraron duros combates entre el Dios del Sol, que llegó del cielo en una nave y el Dios de la Tierra. Los vestigios de estas luchas quedaron reflejados en los extraños monolitos y formas que se encuentran diseminados por toda Australia, como AYERS ROCK, MOON CITY o la Montaña de Muchas Cabezas (Olgas), producto, según la ciencia oficial, de erosiones de tipo natural. Pero, los aborígenes contradicen esta teoría y aseguran que son los restos de ciudades construidas por los ARIENTAS y LURITCHAS, seres que eran mitad hombre y mitad animal.

En MOON CITY, muchos dibujos rupestres fueron destruidos por los aborígenes para preservar los misterios y tradiciones de estos pueblos a la llegada de los occidentales. Ciudades subterráneas, los YOWIE, una especie de hombres mono, las MIN MIN, luces que recorren a gran velocidad el desierto Australiano, forman parte también de los mitos y tradiciones de Australia.

Dibujo de una de las pinturas rupestres en el Valle del Río Prince Regent. A la izquierda aparece un extraño ser, que para la opinión de muchos lleva una escafandra espacial.

Del mismo modo y a la derecha, se distingue un hombre barbudo con una mitra sobre su cabeza junto con tres mujeres y un canguro. Tanto el hombre, como las mujeres no se corresponde con ningún tipo de las razas existentes en Australia, sino más bien parecen proceder de Europa o Oriente Próximo.

En 1.838, cerca de Glenelg River, en la región de Kimberley, al noroeste de Australia, fueron descubiertas gran cantidad de pinturas rupestres de gran tamaño. Los aborígenes llamaban a las figuras antropomorfas que aparecen en estos extraños dibujos con el nombre de WANDJINAS, y aseguraban que no habían sido realizadas por sus antepasados, sino por unos seres que descendieron a la Tierra en tiempos remotos.

Los WANDJINAS, fueron seres sabios que trajeron la civilización y la prosperidad a los pueblos de la zona. Su símbolo era la Serpiente, al igual que el de otros Dioses del resto del mundo, como el caso de Quetzalcóatl, la Serpiente emplumada.

En las pinturas de Kimberley aparecen, entre otras, figuras de seres calzados con sandalias, algo absurdo si tenemos en cuenta que los aborígenes siempre han ido descalzos. Algunas de las figuras tienen 3 ó 7 dedos, tanto en las manos como en los pies. A pesar de que tanto la técnica y el uso de pigmentos de color azul que los aborígenes no utilizan hacen pensar que ellos no hicieron estos dibujos, los arqueólogos insisten en que sí fueron realizados por los nativos, y que representan al Dios de la lluvia.

Básicamente, hay tres tipos de raza clasificados por los antropólogos: La raza negra procedente de migraciones de África, los MURRAYANOS que deben su nombre al asentamiento junto al río Murray, de piel clara y que genéticamente procederían de China, y por último los CARPENTARIOS, raza asentada en torno al Golfo de Carpentaria, procedentes en esta ocasión de la India.

Son muy numerosas las representaciones de WANDJINAS en la región Australiana de Kimberley. Sus formas y apariencias recuerdan a otros tipos de pinturas rupestres encontradas en diferentes rincones del mundo, donde eran adoradas y veneradas por pertenecer a sus Maestros o Dioses.

Continuando con las leyendas del Tiempo de los Sueños, en otro tiempo una raza de gigantes vivía en Australia, y su altura alcanzaba en algunos casos los 5 metros. En mayo de 1.970 fue descubierta una huella de un pie humano de 59 centímetros de largo por 18 de ancho. Una impresión en yeso se puede ver en el Mount York Natural History Museum en Munt Victoria. Hachas de mano, mazas, cuchillos y otras herramientas, cuyo peso oscila entre los 5 y 16 kilos han sido localizados en excavaciones en las Montañas Azules de Nueva Gales del Sur. Estas herramientas sólo pudieron ser fabricadas y utilizadas por gentes de estatura y fuerza descomunal, seres con una talla el doble de la de una normal. La datación de estos aperos se fijó en torno a los 100.000 años.

En un primer momento, se pensó que no se podría datar la antigüedad de las pinturas debido a que el carbono 14 sólo es válido para restos orgánicos (o anteriormente vivos), y las pinturas de los "wandjinas" estaban realizadas en pigmentos ocres de base mineral.

Fue de forma casual cuando, Grahame Walsh observando las pinturas de Kimberley, se fijó en un nido de avispas situado encima de uno de los "wandjinas", y que a primera vista pensó que era reciente, la curiosidad hizo que lo observara más de cerca, dándose cuenta de que en realidad era un avispero fosilizado, debido al silicio que contenía el agua que llenaba todos los poros del avispero.

Walsh supuso que sería posible calcular la edad del avispero y puesto que el este se encontraba encima de la pintura, sería al menos de una antigüedad similar. Walsh buscó la colaboración de Richard Roberts, geólogo especializado en la lectura de los granos de arena mediante luminiscencia óptica.

Walsh y Roberts viajaron en 1996 a Kimberley en busca de más fósiles sobre las pinturas, hallando dos de estos avisperos fosilizados sobre una típica pintura de forma humana o "wandjina". Antes del análisis realizado por Walsh y Roberts, los arqueólogos habían estimado la edad de estas pinturas en unos 5000 años. Después del análisis se dató que los avisperos tenían unos 17000 años de antigüedad y, lógicamente, la edad de las pinturas debería retroceder aún más, al estar realizadas antes que los nidos.

La datación de las "grandes" herramientas descubiertas se fijó en unos 100.000 años y los restos fósiles humanos hallados se acercan a una antigüedad de 200.000 años, contradiciendo así lo que la ciencia decía de que los primeros pobladores de Australia habían aparecido como máximo hace unos 65.000 ó 70.000 años.

mitos y leyendas

2008-05-05T21:54:00.006+02:00

La creación y ordenación del mundo tuvo lugar en un periodo mitológico y sobrenatural, conocido como «Alchera», Dreaming o Dreamtime, cuya traducción literal es «Tiempo del Sueño».

En este tiempo mágico, la Tierra tomó forma y la vida surgió en ella. En la mayor parte de las leyendas que hablan del Dreaming, se relatan los viajes de los espíritus ancestrales, llamados Wondjina, que crearon el mundo tal y como lo conocemos, con sus ríos y sus rocas, las estrellas y dieron vida al ser humano, a las plantas y a los animales. Posteriormente, durante el Dreamtime, estos espíritus, viajaron libremente por Australia y después de transmitir a lo seres humanos
los conocimientos necesarios para su supervivencia y para el mantenimiento del orden establecido, los Wondjina desaparecieron dentro de la Tierra y habitan en las formas del mundo natural que crearon: rocas, pájaros, ríos, etc...

En la mayoría de estos mitos, la Tierra surgió de la materia preexistente y el paisaje fue
paulatinamente transformado por la acción de unas criaturas con forma parecida a la de gigantes
serpientes. Estas «serpientes» fueron levantando, horadando y retorciendo, el terreno existente, y a medida que lo hacían iban configurando el paisaje actual. Estos seres ancestrales, que dieron forma a la Tierra, surgieron de la propia Tierra. A continuación os publico un epígrafe sobre el mito de la «Madre Serpiente» o La Serpiente Arco Iris.

Al «Tiempo del Sueño», también se puede entrar en el presente mediante la práctica de ciertos rituales, utilizando tótems. Así, la conservación de los mitos y la práctica de los rituales se mantiene en cierto modo, la continuidad de este tiempo sobrenatural, tan importante en la mitología aborigen, y garantiza también la continuidad de la vida.

--La Serpiente Arco Iris o la Madre Serpiente (Rainbow Serpent)
Uno de los mitos de creación más extendidos y conocidos entre los aborígenes australianos es el de la «Madre Serpiente», también llamada por algunas etnias «Serpiente Arco Iris».

Esta divinidad ancestral es la personificación de la fertilidad, la diosa de la lluvia y tiene poderes para dar vida. Según cuenta la leyenda, al principio la Tierra era un espacio vacío y llano, en cuyo interior descansaba la «Gran Madre Serpiente» que permaneció en un profundo sueño durante muchísimo tiempo. Repentinamente se despertó y reptó por el interior de la Tierra hasta llegar a la desierta superficie. Comenzó a recorrer la Tierra y, a medida que avanzaba, tal era su poder, que provocó una gran lluvia, formándose lagos, ríos y pozos de agua. Cada sitio que visitó lo nutrió con la leche de sus pechos rebosantes, haciéndolo fértil y una frondosa vegetación creció en la Tierra antes yerma. Grandes árboles con frutos de muchos colores y formas brotaron de la tierra.
La diosa introdujo su nariz en el suelo, levantando cadenas montañosas y abriendo profundos
valles, mientras que otras partes las dejó lisas y desiertas. La «Madre Serpiente» regresó entonces a la Tierra y despertó a los animales, a los reptiles y a los pájaros que poblaron por vez primera la Tierra, y finalmente creó a los peces.
Por último, según cuenta la leyenda, la diosa extrajo de las entrañas de la propia Tierra a la última de las criaturas, el ser humano. De la «Madre Serpiente» los seres humanos aprendieron a vivir en paz y armonía con todos las criaturas de la creación, ya que eran sus primos espirituales. Además, la diosa enseñó al hombre la vida tribal, a compartir y tomar de la Tierra
solamente aquellos bienes que necesitasen, respetando y honrando a la Naturaleza.

Según esta leyenda, gracias a la «Diosa Serpiente», hombres y mujeres aprendieron a convivir
como hermanos con la naturaleza y también aprendieron que cada elemento había sido colocado por la diosa en equilibrio. El ser humano entendió que su papel era el de guardián y protector de ese equilibrio y que debía transmitir este conocimiento de generación en generación. Antes de desaparecer, la «Madre Serpiente» advirtió que si el hombre abusaba y mataba por placer
o por gula, encontraría al culpable y le castigaría.

En algunas variantes de este mito, la «Madre Serpiente», llamada «Madre Eingana» vivía, y aún vive, en el «Tiempo del Sueño», de donde regresa en algunas ocasiones para crear más vida. (...)

--Yhi, la diosa creadora de los karraur En la mitología de los karraur, Yhi es una
divinidad de primer orden, ya que es la diosa creadora. Según cuenta una leyenda de estos aborígenes australianos, la diosa permanecía dormida en el «Tiempo del Sueño» antes de la creación de nuestro mundo, en un lugar pacífico y de montañas tranquilas.
Un susurro repentino desveló a la diosa que dio un gran bostezo y abrió sus ojos, inundando al mundo con nueva luz. Yhi descendió a esta nueva Tierra iluminada por su luz, recorriéndola de este a oeste y de norte a sur. A medida que la diosa caminaba, las plantas brotaban bajo sus pies y no descansó hasta que hubo recorrido cada centímetro de tierra y todo quedó cubierto por un manto verde. Cuando terminó, la diosa fue a descansar y mientras contemplaba su reciente
creación, se percató de que las plantas no podían moverse y en aquel momento le apeteció ver algo que pudiese agitarse graciosamente.

Con la idea de crear estas nuevas criaturas, la diosa descendió a la Tierra y tuvo que enfrentarse a unos espíritus malignos que intentaron acabar con su vida. La diosa, más poderosa y fuerte, derrotó a estos espíritus y la calidez de la diosa se mezcló con la oscuridad, surgiendo unas diminutas formas de vida que empezaron a moverse por allí. Esas formas de vida se
transformaron en danzarinas mariposas, juguetonas abejas y otros insectos que comenzaron a revolotear en torno a la diosa. Pero en este mundo luminoso y vivo, aún había cuevas oscuras y heladas; sobre ellas la diosa esparció también su mágica luz y en el interior de las cuevas formó agua. Pronto vio como aparecían nuevas criaturas: peces y lagartos que se deslizaban por el agua. La diosa había derrotado definitivamente a la oscuridad y el nuevo mundo se llenó de pájaros y animales que poblaron la Tierra, llenándola de vida.

---

Podemos apuntar una serie de rasgos comunes entre tanta diversidad de mitos, como que en la mayoría de dichos relatos, la creación tiene lugar en un período mítico, llamado Dreamtime» («Tiempo del Sueño»), en el cual habitan los espíritus ancestrales encargados de la creación.

(Extraído de la Biblioteca virtual Cervantes)

el arte en la Tierra de Arnhem

2008-05-05T21:53:00.002+02:00

En el norte de Australia, en la denominada Tierra de Arnhem, y en algunos puntos del desértico centro del continente, sobreviven los aborígenes australianos, uno de los grupos humanos de cultura más primitiva de la Tierra. Son además bastante distintos físicamente de los demás habitantes de Oceanía, constituyendo un grupo racial independiente, del que se desconoce el origen, si bien se supone que pudieran estar emparentados con los veddas de Sri Lanka.
Los australianos desconocen la agricultura, viven de la recolección, la caza y la pesca. Sus armas, usadas exclusivamente para la caza, ya que no guerrean entre ellos, son hachas de piedra tallada, y lanzas, dardos y bumeranes de madera; también utilizan mazas y escudos de madera.
Hasta hace pocos años iban enteramente desnudos, y sólo ostentaban pequeños cintos, taparrabos de corteza o conchas, y tocados y adornos corporales. Desconocen la cerámica y, por supuesto, los metales. Como recipientes utilizan bateas de madera y corteza; para guardar los alimentos hacen bolsas de fibras retorcidas que no llegan a constituir verdadera cestería.
No construyen casas ni chozas; antiguamente habitaban en cuevas y, más tarde, empujados por el hombre blanco a lugares cada vez más inhóspitos, hicieron pequeños paravientos de corteza, fácilmente transportables, cosa imprescindible para su vida nómada siempre siguiendo las pistas de la caza.
Actualmente, el gobierno australiano intenta pro-tegerlos, ha creado zonas acotadas, en las que se ven libres del constante acoso de los agricultores y ganaderos blancos, y donde, si lo desean, pueden acceder a las ventajas que ofrece la vida occidental. No obstante, esas ventajas muchas veces consisten en la posibilidad de comer sin hacer nada, con lo que se embrutecen lentamente, o lo que es aún peor, acceden a las bebidas alcohólicas que los aniquilan rápidamente. Y, aun en el mejor de los casos, la vida en las reducciones supone la irremisible desaparición de su cultura tradicional, lo cual es, evi-dentemente, lastimoso.

Porque, en efecto, junto a una vida material tan extraordinariamente limitada, los aborígenes australianos poseen bien desarrollados conceptos sobre un mundo sobrenatural, sabias leyes de conducta, una organización social muy compleja y, sobre todo, un arte de incomparable originalidad, cuyas realizaciones revisten gran belleza.

El arte de los aborígenes está perfectamente adaptado a las condiciones de vida, y los materiales utilizados son los que la naturaleza les ofrece. Así, los que vivían en las cuevas pintaron las paredes de sus refugios, grabaron dibujos en los suelos rocosos o practicaron surcos en los terrenos arenosos, hicieron motivos en relieve en la corteza de los árboles y decoraron, en fin, los objetos que constituían su ajuar: escudos, lanzas, bumeranes, etc.
Cuando se vieron forzados a abandonar los abrigos rocosos y se refugiaron en las zonas septentrionales, por las que todavía no se interesaba el hombre blanco, y en las que había grandes bosques de eucaliptos, tomaron la corteza de estos árboles y con gran ingenio elaboraron suaves, amplias y planas superficies en las que pintaron escenas relacionadas con sus creencias religiosas y su vida cotidiana. El acceso a unos materiales blandos, como son la madera y la corteza, les permitió realizar pequeñas esculturas, bateas para la recolección, gorros, bolsas, etc. La piedra, más difícil de encontrar en estas tierras, fue reservada para las hojas de las hachas y para sus objetos más sagrados, las churingas, piedras planas, oblongas, cuidadosa y penosamente talladas y en cuya superficie se trazaron diseños de tipo geométrico relacionados con los tótems de los antepasados; en estas churingas se supone que se halla concentrada la fuerza espiritual de los ancestros.

Pintura rupestre (Parque Nacional Kakadu, Tierra de Arnhem). Realizada con una mezcla especial de pigmentos naturales, las figuras rupestres que se reparten por los acantilados australianos suelen representar escenas del mundo mítico y elementos de la naturaleza, relacionando íntimamente la fauna, la flora y la mitología del lugar.

los pueblos aborígenes de hace 46.000 años

2008-05-05T21:50:00.001+02:00

Los pueblos aborígenes de hace 46.000 años

Los pueblos aborígenes, junto con los pueblos del Estrecho de Torres - de los cuales se diferencian étnica y culturalmente - son los habitantes originarios de Australia. Los arqueólogos creen que viven allí desde hace entre cuarenta y sesenta mil años.

Existen unos 500 pueblos aborígenes diferentes en Australia, cada uno con su propia lengua y territorio, y normalmente compuestos por diferentes clanes. Su tierra fue invadida desde finales del siglo XVIII, con consecuencias catastróficas para ellos.

¿Cómo viven? La tierra es absolutamente fundamental para los pueblos aborígenes: es el centro de su vida tanto física como espiritual. Antes de la invasión, la mayor parte de los aborígenes se asentaba en comunidades semi-permanentes a lo largo de la costa, y vivían de la agricultura, la piscicultura y la crianza de animales.

Los aborígenes que vivían en el interior, en el bosque bajo y en el desierto, practicaban la caza y la recolección, y quemaban la maleza para fomentar el crecimiento de las plantas de las que se alimentaban los animales que cazaban.

Eran expertos en encontrar agua. Hoy en día más de la mitad de los aborígenes vive en ciudades, a menudo en los suburbios y en muy malas condiciones. Otros trabajan como temporeros en los ranchos de ganado que han usurpado su tierra. Muchos otros, en especial en la mitad norte del continente, han logrado aferrarse a su tierra y aún cazan y obtienen su alimento de la tierra.

¿A qué problemas se enfrentan? Desde que se produjo la invasión británica, los aborígenes han visto cómo su tierra les era arrebatada o destruida. Hasta 1992, año en que fue finalmente anulado, el principio legal en relación a la tierra aborigen que regía las leyes británicas y después las australianas era el de "terra nullius", que significa que la tierra estaba vacía hasta la llegada de los británicos, que no pertenecía a nadie y podía legítimamente ser ocupada.

En la actualidad, la mayor parte de esta tierra aún debe ser devuelta, y su pérdida ha tenido un efecto devastador a nivel social y psicológico sobre los aborígenes.

Las primeras invasiones también desencadenaron fuertes epidemias que mataron a miles; otros muchos fueron masacrados. En tan sólo cien años desde la primera invasión de su tierra, su número se redujo de aproximadamente un millón a sólo 60.000. Durante gran parte del siglo XX, las matanzas organizadas fueron sustituidas por una política que consistía en trasladar a los niños aborígenes a vivir lejos de sus padres, con familias blancas, o en escuelas misioneras, con el fin de erradicar cualquier vestigio de la cultura o la lengua aborígenes.

Hoy siguen enfrentándose al racismo y la violencia, y muchos viven en situaciones deplorables.

Como consecuencia de esto los aborígenes tienen una tasa de mortandad infantil y suicidio más alta, y una esperanza de vida más baja que el resto de la población, y constituyen una parte desproporcionada de la población reclusa.

Aunque un juicio histórico en 1992 derogó finalmente el principio racista "terra nullius", el Gobierno ha hecho todo lo posible, desde entonces, por obstaculizar las reclamaciones territoriales de los aborígenes. Sin embargo, a pesar de las muchas trabas, algunos aborígenes, como los martu del oeste del continente, han logrado los títulos de propiedad sobre sus tierras.

Yidaki, ... vibración del alma

2008-05-05T20:15:00.005+02:00

El Yidaki es un instrumento aborigen del norte de Australia, cuyo origen se remonta, según leyendas de esta ancestral cultura, al tiempo de los sueños o dreamtime; también es conocido como digeridoo, por el sonido que emitían los aborígenes australianos,(nombrado asi por los ingleses); hay Yidakis de diferentes tipos: de madera de eucalipto, de bambú, fibra de vidrio y poliuretano.

En la actualidad este instrumento es usado en diferentes géneros musicales, desde el jazz, hip-hop, reggae, hasta la la musica electrónica;además de sus usos en la musica, es utilizado para ejercicios de meditacion, relajación y respiración. No se necesita conocimientos musicales para la ejecución del instrumento,solo lo que necesitas es las ganas, paciencia y dominar la respiración circular.

En Australia, en el Noreste de Arnhem Land, nació este instrumento denominado internacionalmente " didgeridoo" . Los habitantes de este lugar, los Yolngu, lo llaman Yidaki (Yirdaki). El Yidaki, está estrechamente ligado a la existencia espiritual de estas gentes. Su principal función es la de acompañar un baile y a un cantante, sirviendo como instrumento de percusión, así como marcando el tempo para el ritmo de las canciones. Los mejores intérpretes de Yidaki, son aquellos que empiezan a tocar antes de haber sido circuncidados, que más adelante empezarán a tocar en ceremonias.

El Yidaki se ha convertido en un símbolo de Australia y en general es aceptado su uso por todo el mundo, fuera de contexto y para uso de puro divertimento. A pesar de todo, el Yidaki sigue siendo un instrumento cuyos orígenes son sagrados. El Yidaki es un instrumento de “orientación” masculina. En la sociedad Yolngu, las mujeres no pueden tocar el Yidaki.

El árbol del que normalmente se construye un Yidaki, es el “Stringy bark” (eucaliptus tetradonta) agujereado naturalmente por las termitas, que se comen la parte central del tronco. Otros árboles que también se utilizan en el noreste de Arnhem Land para construir Yidakis son el “Woolybut” y “Bloodwoods”. Los Yidakis pueden ser cortados a lo largo de todo el año. (Durante la época húmeda, la madera estará más blanda y mojada, y durante la estación seca más dura y compacta).

Existen muchos tipos de Yidaki, así como procesos rítmicos, según los clanes.

En el Noreste de Arnhem Land, los Yidakis tienden a ser más largos, por lo que la nota será más grave, cuanto más al oeste nos vayamos, más cortos y más agudos serán los yidakis. En el oeste de Arnhem Land el Yidaki se conoce como "Mago".

El Yidaki tiene su propio lenguaje, en el que la lengua cumple el papel más importante a la hora de transformar el aire en sonidos.

El Yidaki juega un papel muy importante en las ceremonias de los hombres, pero también es usado como instrumento popular para el divertimento de niños y mujeres. Las canciones pueden dividirse entre formales e informales.

Los Yolngu reconocen desde hace mucho tiempo poderes curativos al Yidaki a través de ejercicios de respiración. En algunos casos, el Yidaki es utilizado como medio de sanación física, dirigiendo y manteniendo su sonido sobre la zona afectada de la persona.

Hasta hace tan solo 100 años el didgeridoo tenía una distribución geográfica muy restringida:

• Top End (zona norte de Australia)
• Kimberleys
• Golfo de Carpentaria

A principios del siglo XX empezó a extenderse hacia el este y hacia el sur, especialmente debido al movimiento de los aborígenes hacia las misiones y asentamientos blancos. (como es el caso de Cape York, en el Noreste de Australia, las técnicas utilizadas a la hora de tocar el instrumento, son totalmente diferentes de las utilizadas tradicionalmente).

Durante el último tercio del siglo XX, el turismo ha sido uno de los elementos más importantes en la difusión del didgeridoo a través de Australia, y por supuesto en el mundo, lo que ha llevado a una explotación a veces sin ningún respeto a los dueños tradicionales de este instrumento.

Arnhem Land

El “Top end” es la región norte de Australia, a veces incluyendo el noreste de Western Australia y las numerosas islas del norte como Groote Eylandt Bathurst, Melville Islands y archipiélagos como las islas Wessel. Al encontrarse bien por encima del Trópico de Capricornio, tiene un clima tropical monzónico, con una estación seca y otra húmeda. Parte de esta región del Top end, se llama Arnhem Land, que empieza al este del parque nacional de Kakadú (meseta de Arnhem Land), hasta el Golfo de Carpentaria. Tiene una superficie de unos ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados. Esta región es tierra aborigen, por lo que se requieren permisos especiales para entrar (a través del Northern Land Council).Es una región de gran riqueza biológica, con numerosos ríos y vastos bosques de eucalipto.Es una de las zonas de Australia, donde se han encontrado las pinturas rupestres más antiguas.

Arnhem Land es un tesoro, tanto por su diversidad como por su riqueza ecológica y cultural; Tierras en las que los ancestros de los habitantes actuales, se dice pudieron haber llegado hace unos 60.000 años, durante un periodo de glaciación, en el que el nivel de los mares se encontraba más bajo, se dieron sucesivos periodos como este a lo largo de miles de años.Arnhem Land es la cuna de una de las culturas más antiguas del mundo y de este fascinante instrumento que es el Didgeridoo/Yidaki; la Voz de la Madre Tierra.

El Yidaki se ha convertido en un instrumento de unión entre aborígenes y hombre blanco (bálanda), abriéndose además nuevos horizontes musicales que combinan la tecnología y música contemporánea con músicas tradicionales.

En los últimos años ha crecido mucho el interés por el Didgeridoo en todo el mundo. De ahí la importancia de entender los orígenes y el contexto en el que se usaba y se sigue utilizando.

En sus orígenes, el didgeridoo fue creado a partir de troncos muertos de árboles, principalmente eucaliptos, con su interior roído por la acción de las termitas. Al limpiar el tronco en cuestión se obtiene un tubo largo que se hace sonar haciendo vibrar los labios en uno de sus extremos. Esta vibración, al ser amplificada por las paredes del tubo, genera su fantástico sonido. Es posible modular la vibración obtenida, moviendo los labios y la lengua, o sumando a la vibración sonidos surgidos de la garganta.

Un didgeridoo, usualmente, mide entre 6 y 12 cm de diámetro, y su largo puede variar desde aproximadamente 50 centímetros hasta dos metros o más. El largo del instrumento determina la gravedad de su sonido. Algunos presentan un ensanchamiento en su boca inferior, semejante a una trompeta. Muchas veces, la boca superior, por la cual se sopla, presenta una cubierta de cera de abejas, para prevenir la irritación de los labios a causa del roce.

Una de sus particularidades es que se puede tocar durante un tiempo ilimitado mediante una técnica denominada respiración circular, que consiste en mantener continuamente una cierta presión de aire en la boca, inhalando aire por las fosas nasales.

Ya en tiempos remotos los aborígenes hacían uso de las propiedades del digeridoo, como símbolo cultural e identificativo de su procedencia, para ritualizar en distintos contextos las bases de su existencia. Se ha usado ancestralmente como objeto ritual y de mimetización teatral con el entorno, como acompañamiento de la voz y también como instrumento solista. Dentro de los clanes aborígenes, y todavía hoy en día, denota distinción en el rango o casta de las capacidades del músico que lo toca. Generación tras generación es transmitido un sistema propio de ser tocado por los clanes en cuya procedencia tiene sus orígenes el didgeridoo, en el noreste de la Tierra de Arnhem (Territorio del Norte, Australia). Estos remiten físicamente el sonido, de padres a hijos, de maestro a alumno, con tal de transmitir el conocimiento en las complejas técnicas utilizadas para tocarlo.

Las connotaciones arcaicas y el sonido característico del didgeridoo lo convierten en un instrumento óptimo para la musicoterapia, tanto para el que toca –que puede utilizarlo como instrumento para guiar sus meditaciones, al tener que observar constantemente el sistema respiratorio–, como para el que escucha. Podemos inducir a estados de relajación profunda, al mismo tiempo que guiamos el viaje y sus dinámicas, a través del ritmo y la respiración. Aparte de las cualidades terapéutico-psicológicas, también podemos utilizar el sonido para masajear el cuerpo de un paciente a nivel físico y energético, desbloqueando tensiones musculares, contribuyendo positivamente a la reparación de fracturas óseas y aumentando el nivel de entropía en el cuerpo.

A este instrumento se le denomina con muchísimos nombres entre ellos los siguientes:
aritjuda - arrawil - arwirr - dawurr - dhambirlpirl - djalapun - djalupudjalupi - djubinj - didgeridoo - didge - didjeridu - didj - emu - eboro - eboragangbag - ganbag - ganbi - gindjungarg - gurulung - gurrmurr - gunbarkihanbilgbilg - ihambilgilgilg - kanbi - kulumbu - ledelay - magumaluk - o-mol - yiragan - yiraka - yiraki - yirdakiyidaki - yedakiyiraga yigi

John Kinsella (1963)

2008-05-05T20:14:00.003+02:00

Leonardo da Vinci creía que un pintor (quizás el mejor de los pintores) estaba más capacitado que un poeta (tal vez el mejor de los poetas) para representar la belleza del mundo. Y quien dice la belleza, dice también la fealdad, las cosas bajas o monstruosas. ¿Acaso no hemos contemplado cuadros tan semejantes a una cosa real que han conseguido engañar tanto a hombres como a animales?, se preguntaba en uno de sus cuadernos de notas.

Unos cuantos siglos después, cuando ya la historia del arte ha negado, reafirmado, contextualizado, reinterpretado las palabras del inmortal da Vinci, unos cuantos siglos después, ahora mismo, un poeta las utiliza de exergo y escribe un poema que pareciera responder a tan absolutas reflexiones: “La poesía no tolera una mezcla de lo conceptual y lo visual, no engaña ni a la criatura del bosque ni al ser humano”.

La frase, que a primer oído puede sonar a ensayo artístico literario, no es más que un fragmento de un texto poético: "Esculpir un poema del cuadro del paisaje", incluido en el libro El silo: una sinfonía pastoral, del muy importante poeta australiano contemporáneo John Kinsella, que la editorial Arte y Literatura ha presentado por primera vez al público cubano.

La poesía no pretende representar las cosas de la vida tal y como son, parece recordarnos Kinsella desde estas páginas. De cualquier forma, vaya usted a saber cómo son, en definitiva, las cosas de la vida. Pero en esta oportunidad, y puede resultar hasta cierto punto paradójico, el poeta se ocupa precisamente de paisajes bien reconocibles, de trozos de vida que, a pesar de estar tejidos con muy personales colores, se nos antojan comunes, compartidos.

Kinsella retrata una Australia rural, de grandes sembradíos, de extensiones de tierra que reciben el sol de la mañana, de sudor del hombre de campo, de apacible y rudo devenir, de silencios, de sutiles melodías…

Es Australia, pero en esencia, pudiera ser miles de lugares: la brisa que despeina al trigo es la misma brisa que acaricia los campos de romerillo. Pero no espere el lector un ambiente adormecedor: el paisaje aquí, en buena medida, es escenario: esta sinfonía pastoral está protagonizada por hombres y mujeres, criaturas que no parecen tener demasiada conciencia de que la poesía, en definitiva, está en todas partes. Hacemos poesía sin proponérnoslo, en cualquier recodo del camino hay un poema escondido: el poeta sabe ver mejor que nosotros: el poeta nos descubre la sutil belleza del mundo. Como en este poema: “El pájaro visto aquí por primera vez/ en cuarenta años canta con diligencia/ desde el alambre, te viras para tocar/ el hombre de un amigo/ y cuando vuelven a tornarse juntos/ no encuentran nada que no sea cielo/ y el hilo tembloroso”.

Muchas veces hemos visto el pájaro, quizás no habíamos reparado en el poema.

John Kinsella pertenece a una estirpe de poetas que no renuncia a hablar con el hombre común, casi con sus mismas palabras, pero desde un universo lírico convincente, desde la dimensión en que el mundo se transforma en materia de sueños.

Honest Theocritus

Interphase, cross-over, fringe exchange,
collusion or conversion, absorption or rejection,
counterpoint over peat beds and spreads
of chalk, or sandy perimeters that run with the wind
or collude with pads of concrete marked out
in fields of neglected sheep and decrepit horses,
the RSPCA rolling past daily, building up their case
against an eccentric who won’t leave the house
to look after her charges - contractors
moving closer and closer with a circular utterance
as if the Song of Solomon were pure pastoral,
as if resolution did not compare itself to a steel trap,
the mind of the songster busy as a bee on the outskirts
of redress, where summer sits in lush shade - gravitas
of fossil fuel hanging close about, issuing wreaths
to naked Fellows who might invade King’s College Chapel
to act out some drunken rite they call Sentimental
Gesture to a Great Tradition, a recasting of progress!
Might be a photo somewhere - honest, Theocritus!

@John Kinsella

arte y cultura aborigen actual

2008-05-05T20:11:00.003+02:00

Alguien podría objetar que en los pueblos aborígenes las funciones del arte son totalmente distintas a las de la sociedad contemporánea occidental. Esto es cierto sólo en parte, el arte cumple en cada cultura funciones distintas, o dicho de otra forma el arte se comporta de una manera tan elástica que puede adoptar funciones tan distintas como la ornamentación, la identidad grupal, la comunicación de ideas, la canalización de las transgresiones, la materialización de entes abstractos (religiosos, filosóficos, políticos), la integración no traumática de cambios sociales, ( políticos, económicos, culturales), la transmisión de conocimientos, la educación en valores culturales o contraculturales, la pura contemplación, la meditación (primero en oriente y ahora también en occidente), la crítica (social, ideológica o política), como vehículo del conocimiento científico, del conocimiento antropológico, del conocimiento poético, investigación del conocimiento de las formas (plásticas, arquitectónicas), como modificador de los usos del lenguaje, como propagador de nuevos conceptos y nuevas ideas de toda índole, como herramienta de la propaganda política, como arma militar (durante la segunda guerra mundial fueron artistas, diseñadores y arquitectos, como el surrealista Roland Penrose, quienes dirigían las escuelas militares de camuflaje inglesas y americanas, y quienes hacían los diseños) etc etc.

Todas estas funciones y muchas otras más, no sólo útiles, sino indispensables, adopta el arte a lo largo de todo el globo. Todas ellas son usadas por sociedades industrializadas tanto como por sociedades aborígenes. Hoy me voy a centrar en el arte de estas últimas, y en concreto del arte aborigen australiano. No debemos olvidar el detalle de que las sociedades aborígenes no son algo exótico y alejado, perteneciente a un pasado con el que ya no tenemos nada que ver. Nada más alejado de la realidad. los pueblos primitivos actuales son tan contemporáneos como nosotros mismos.

También ellos viven en el año 2006 y su influencia sobre la sociedad occidental es patente. Como muestra de la interpenetración y reciprocidad entre el arte primitivo y el arte contemporáneo occidental, cabe decir que el arte contemporáneo australiano, es el arte aborigen. es el arte oficial que Australia exporta como imagen corporativa y que se exhibe en todos los grandes museos del mundo. Es la historia de cómo lo aborigen resultó ser contemporáneo. el arte aborigen es en esencia una arte ritual, que no es ajeno a la ritualización del sistema del arte en occidente y a ciertas obras del arte contemporáneo.Los rituales son un mecanismo de reafirmación de lo que la sociedad es, de defensa de su orden y su homogeneidad.

Es un mecanismo cultural de adaptación.No sólo sirve para confirmar las relaciones sociales y darles continuidad, sino también para efectuar transgresiones.

Transgresiones permitidas ciertos días del año especiales (fechas rituales), o en determinados lugares especiales (por ejemplo, museos y salas de exposiciones occidentales, ) que sirven tanto para reafirmar el orden social (el resto del año y en el resto de los lugares no sometidos a esta excepcionalidad), como para propiciar o dar cauce a los cambios sociales y de esta manera permitir la evolución de la sociedad..En el arte aborigen australiano, sus estructuras tradicionales condicionan toda la producción artística. El arte como acto social se hace patente claramente en la forma de desarrollar su actividad, esto es en la relación de clanes y Moietys.

Los aborígenes tienen un sistema social basado en grupos de parentesco y clanes. Por ejemplo el matrimonio debe celebrarse entre miembros de grupos de parentesco específicos que pertenezcan a clanes opuestos. esta herramienta cultural de los clanes, es debida a que es más útil para la supervivencia de los aborígenes que unos clanes ocupen una parte del territorio cierta parte del año, y otros clanes lo hagan otras temporadas del año.

Estos sistemas de clanes tan comunes a los pueblos aborígenes de todo el globo, fomentan la cooperación entre grupos, la reciprocidad, y destierra la amenaza de la violencia, ya que en cada clan siempre hay parientes viviendo en el otro clan, a causa de estas leyes de matrimonio entre clanes distintos. Actúa como un lubricantes social que disuelve las tensiones y minimiza los roces. Además cada clan se especializa en determinadas habilidades lo que hace que unos clanes se necesiten a los otros.Para que este sistema social perdure en el tiempo y sea aceptado por todos los miembros, y para que todos los miembros participen de este sistema de buen grado, son imprescindibles los rituales.

En lo rituales hay una puesta en escena que materializa las estructuras sociales (ideas abstractas) en elementos concretos reconocibles por todos y que hagan patente el consenso. Esta puesta en escena se realiza entre los aborígenes australianos y en todos los pueblos primitivos por medios artísticos. El arte es el lugar privilegiado donde se manifiestan los conceptos abstractos creadores de consenso y de identidad grupal. En concreto tenemos las pinturas corporales, las danzas, la música, las representaciones teatrales de los mitos, la pintura sobre las paredes de las cuevas, la pintura sobre cortezas, y actualmente también entre los aborígenes australianos la pintura en lienzos.

Los aborígenes australianos basan su estructura social en los mitos del origen (como el resto de los pueblos primitivos, y hasta de nosotros mismos, me atrevería a decir). Para los aborígenes existió un tiempo primordial anterior a todo lo conocido. Es el tiempo que se narra en sus mitos. Un tiempo donde dioses y hombres estaban en contacto permanente y que fue cuando los dioses dieron a los aborígenes las normas de conducta social, que han perdurado hasta ahora.

Los aborígenes llaman a este tiempo fuerte del mito, dreamtime, o tiempo del Ensueño.

El término " Ensueño " no designa un estado onírico o ireal, sino un estado de realidad situado más allá de lo humano. El Ensueño se centra en las actividades y hazañas épicas de los seres sobrenaturales y antepasados creadores, como las serpientes del arco-Iris, los hombres relámpago, las hermanas Wagilag, los tingari etc. el Ensueño proporciona el marco ideológico mediante el cual la sociedad humana retiene un equilibrio armonioso con el universo, un fuero y mandato que han sido santificados a lo largo del tiempo.

Cada clan es poseedor de un mito concreto, de un ensueño concreto. El continente australiano está cubierto por una intrincada red de ensueños y pertenecen a quienes habitan en uno u otro territorio, otros ensueños viajan a lo largo de vastas distancias y ponen en contacto a las personas cuyos territorios enlazan. Los acontecimientos del ensueño proporcionan los grandes temas del arte aborigen.

En el arte, el clan juega un papel importante en la determinación de temas a los cuales tiene acceso el artista. Se reciben derechos heredados de los padres respecto al territorio, ceremonias y ensueños. El empleo de dibujos ajenos sin disponer del permiso apropiado constituye una importante violación de la ley aborigen.

Todos los descendientes de un miembro comun tienen acceso a unos recursos plásticos, otro clan a otro (dibujos, diseños). Eso hace que los grupos sean lo más compactos posible y esto hace que haya una necesidad de reciprocidad y de relaciones sociales..Por tanto en la sociedad aborigen hay un vínculo muy claro con el aprendizaje. Un aprendizaje formal por medio de los miembros más ancianos del grupo de filiación, aprendiendo un conjunto bastante limitado de signos gráficos.

El problema es que hay que representarlos dentro de un conjunto coherente, porque estas pinturas las tienen que soñar: el artista desarrolla una actividad de sueño que es la que permite jugar con estos signos gráficos. Lo que se les enseña es a jugar con esos signos gráficos y a plasmar su actividad onírica.

Si bien a los occidentales nos parecen cuadros abstractos, son en realidad para ellos figurativos.

Según pertenezcan o no a una iniciación de una sociedad secreta van a saber interpretar la pintura correctamente..

Los aborígenes, antes de ser confinados en reservas, se movían para establecer el territorio. Primero soñaban el territorio y lo explicaban gráficamente (pintura sobre roca). .por ejemplo al encontrarse dos canales diferentes, o tres, los que fuesen, compartían los sueños comunes y los reactualizaban. Así, se van fijando las diferentes relaciones entre clanes. Este proceso es destruido casi totalmente hasta los años 60 por motivo de su establecimiento en reservas, lo que provocó la eliminación de la circulación nómada y el hacer cohabitar de forma permanente a miembros de clanes diferentes que no debían verse más que en momentos rituales concretos.

Con las reservas se rompe el sistema del Ensueño.

En los años 60, con la reivindicación de su territorio, uno de los medios elegidos por los grupos aborígenes es volver a soñar la cultura a través de la plasmación gráfica acelerada: volver a soñar para volver a recuperar el territorio. Ellos decían: -estamos en una reserva, pero los sueños han vuelto a nosotros- por ejemplo: " he soñado que nos desplazamos a la charca kok para hacer este ritual concreto " esto era una manera de reapropiación del territorio. A este respecto de la apropiación del territorio por medio del ensueño es destacable el empleo de sus ensueños como documento testimonial de su propiedad sobre el territorio arrebatado.

En 1963 los aborígenes del noreste de la tierra de Arnhem, emplearon su arte, sus pintura sobre cortezas, que le fueron presentadas al gobierno de Australia como evidencia de su derecho legal a su territorio, durante los procesos constitucionales concernientes a las reivindicaciones territoriales aborígenes .hay por tanto, una relación directa entre Ensueño, relaciones sociales de parentesco, pintura, y territorio. En realidad las pinturas representan recorridos por el territorio a través de sus mitos y de sus ensueños . Como podemos deducir de todas estas cuestiones, es una visión del territorio, y de la vida culturalmente mediada.

El hombre es un ser cultural y todas sus acciones están empapadas por un filtro cultural que en todas las ocasiones utiliza el arte como medio privilegiado de fijarlas, de corroborarlas, de compartirlas, y por lo tanto de hacerlas efectivas. A estas herramientas culturales tanto como artísticas, se les puede dar el nombre de Imaginario.

En filosofía se denomina lo "material-concreto" a la realidad en sí, sin ser filtrada por los ojos humanos, o sea sin ser transformada por nuestra mente y nuestra percepción. Es la realidad como sería si no existiera el ser humano.

El otro concepto fundamental es lo" ideal -simbólico ", que es esa misma realidad pero transformada por la mente y la percepción humanas, de forma que podamos interactuar con ella, comunicarla, transformarla . lo ideal-simbólico es el mundo en el que se desenvuelve el hombre, vemos la realidad a través de nuestros prejuicios, nuestras mitologías, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas filosóficas o políticas.

Lo material-concreto nunca podremos apreciarlo tal como es en realidad.

Siempre lo veremos mediatizado por nuestra escala y nuestros valores humanos..

vivimos una vida culturalmente mediada, igual que los aborígenes australianos, solo que con distintas mitologías e ideologías.

La mediación entre la realidad objetiva, osea lo " material-concreto ", y la realidad culturizada, osea lo " ideal-simbólico ", se realiza siempre de manera privilegiada por medio del arte.

El arte es el medio privilegiado para la transformación de lo " material-concreto " en " ideal-simbólico ". es evidente la imposibilidad de la completud, del completamiento del hombre en una realidad compleja culturalmente, sin el artificio y la virtualidad del arte.

El arte como medium, como intermediario entre lo humano y lo divino, y como medio privilegiado de materializar, de traer a presencia, los conceptos abstractos como son las ideas religiosas, filosóficas o los vínculos sociales, que sin duda son los que posibilitan la convivencia en grupos humanos con los menores roces posibles.

En el ejemplo de los aborígenes australianos vemos claramente como no basta con explotar los recursos naturales, si no existen mecanismos sociales de reciprocidad, leyes de parentesco, de identidad individual y del grupo etc, que son expresados y fijados por medio del arte, así como las relaciones entre los hombres y la tierra.

Quizás alguien pensaba que los pueblos aborígenes pintan, danzan, hacen música etc porque queda bonito, porque se aburren, porque tienen propensión a lo inútil, a lo superfluo....No, todo tiene su sentido. sentido y motivo.

Y si el ser humano puede agregar a sus leyes de parentesco, a sus religiones, a sus ideologías y filosofías un modo de expresión de las mismas divertido y bello sin duda es porque es útil al mantenimiento de esas estructuras sociales y de pensamiento.

la antropología hace tiempo que se dio cuenta de ese detalle largamente olvidado por la prepotencia del hombre occidental.

Fue Levy Strauss, el padre de la antropología moderna, quien afirmó la utilidad del mito, del imaginario, definiéndolo como " Bueno para pensar ".

De esta manera rompió definitivamente con la idea etnocéntrica del hombre europeo de que los pueblos aborígenes no pensaban de un modo racional, y todas esas ideas que trataban de inferiorizarlos para hacer más fácil su explotación por parte del colonialismo sin grandes sentimientos de culpa, ya que eran inferiores, ! ni siquiera pensaban correctamente!.

Levy Strauss fundó las bases para una mejor comprensión del ser humano tanto primitivo como civilizado y abrió las puertas a una filosofía del imaginario que hoy por hoy se revela como una de las grandes aportaciones del siglo XX.

Publicado por EBartworks

los hoori

2008-05-05T20:06:00.004+02:00

los koori, son los habitantes de la Australia.
su sueño permanece y creen que su sociedad debe seguir existiendo al igual que hace 40.000 años. Siempre han estado aquí y siempre estarán en su tierra.
Por que la tierra no es suya, no les pertenece, éllos pertenecemos a ella.

ARTE KOORI (arte aborigen australiano)

La principal fuente del arte aborigen son las creencias religiosas. Para los koori el arte es la representación del pensamiento colectivo, ya que todos participan en su elaboración. El arte es un elemento básico de su cultura ya que desconocen cualquier forma de escritura y es la forma de transmitir sus creencias. Muchas de sus creencias carecen de significados para los no iniciados y dan la impresión de una profunda abstracción. La necesidad de comunicarse les hace recurrir a diversas manifestaciones artísticas: música, danza, mímica, canto y pintura, usan toda su capacidad creadora y todos los elementos naturales posibles.

MUSICA

Poseen muy pocos instrumentos y son muy simples. El didgeridu es un tronco vaciado a través del cual se emiten los sonidos vocales, pero sin articular palabras. Para marcar el ritmo se usan unos bastones. La música australiana es principalmente vocal y cada grupo tiene su repertorio.

EXPRESION PLASTICA

La pintura es el arte australiano más conocido en el mundo occidental. La pintura se aplica sobre corteza de eucalipto aunque también se pintan los cuerpos. la temática acostumbra a ser mitológica y en algunos casos trata sobre la vida cotidiana. Pueden ser vistas por cualquiera salvo en momentos en que se refieren a ritos iniciáticos y su visión es restringida. Este arte se comercializa pero sigue conservando una alta calidad técnica y el estilo sigue siendo el tradicional. Las pinturas de la Tierra de Arnhem son las más expresivas y libres en cuanto a su ejecución. El colorido recuerda al plasmado en la Era Paleolítica. En estas tierras las esculturas también proliferan siendo las únicas del Continente.

RAYOS X

Tipo de pintura que enseña el interior de los animales: el esqueleto, las vísceras....Dan la realidad como la concibe el artista no como lo ven.

FUNCION MAGICA

Las pinturas en cortezas se cuelgan de un palo y se pasean durante las ceremonias de iniciación y los ritos mortuorios. También se pinta la cacería de un animal para favorecer la caza.

HISTORIA cronológica ABORIGEN

40,000 AÑOS Los Arrenrte han estado aquí desde que el tiempo comenzó. Venimos de la Era del Sueño.
1860 Primera visita del hombre blanco (John Stuart) a Australia Central.
1872 La línea telegráfica corta la tierra de Arrenrte por la mitad.
1880 Conflicto sangriento entre aborígenes y colonos. La guerra de guerrillas aborigen originó una represión sanguinaria.
1890 Los Arrenrte del Sur fueron destinados a una misión al a 120km de Alice Springs. En lugar de proteger al pueblo aborigen del salvajismo colonial y debido a las teorías darwinistas del XIX que incitaban a creer que la raza aborigen se extinguiría, se destinó al pueblo aborigen a vivir lejos de sus habituales lugares de vida. Las reservas estaban bajo control del gobierno colonial y la Iglesia
En las reservas nuestro pueblo fue obligado a vivir bajo extremas condiciones de vida, sobreviviendo gracias al racionamiento de la comida.

En 1890 y más tarde en la 1ªGuerra Mundial muchas reservas fueron clausuradas y se dieron las tierras a granjeros. Esto obligó a nuestra gente a vivir en chabolas cerca de las ciudades, donde reinaba la miseria y el hambre.
1920 Esta miseria fue llamada "el problema aborigen". Al no extinguirse la raza se tuvieron que adoptar otras medidas para afrontar el problema.
Los niños eran robados de sus casas y alojados en hogares donde se les acostumbraba a vivir la vida del hombre blanco, para convertirse los chicos en agricultores y las chicas en criadas.
La desaparición de los niños se daba principalmente en familias en las que el algún conyuge no era aborigen:la continuación de esta política de "disociar a los niños de la vida salvaje debe solucionar el problema aborigen"(Comité de Asuntos Aborígenes 1921) .
1930 En los años 30 se entendió que el problema aborigen se solucionaría haciendo que todos ellos llegaran a ser blancos. Esta fue la política gubernamental conocida como política de asimilación, decía:
" … en terminos prácticos, siguiendo el curso del tiempo, se espera que todas las personas de sangre aborigen vivirán como los australianos hacemos …"
1960 En los años 60, se entendió que nuestra raza persistiría y que no se extinguiría, "ni abandonaríamos nuestras tierras, ni nuestra cultura y nuestras familias no serán como las del hombre blanco".
Esta decada vio crecer el movimiento de los derechos de la tierra, el desarrollo de la primera organización de Indígenas Australianos- el Consejo Federal por el Avance de los aborígenes y los pueblos del Estrecho de Torres (FCAATSI).
1963 En 1963 los Yolngu people del Norte de la Tierra de Arnhem se enfrentó por sus tierras ante el descubrimiento de un yacimiento de bauxita, presentando una reclamación al parlamento federal.
Esta protesta alertó al país de la continua desposesión de las tierras tradicionales aborígenes. Se llevó a los juzgados y el tribunal de Blacburn sentenció que los Yolngu no podían reclamr sus tierras porque Australia era legalmente"Terra Nullius" (tierra vacía) y que nuestra gente no tenía deerecho alguno a reclamar esos terrenos.
Esto provocó la creación de la Comisión Woodward para los derechos de la tierra en el Territorio del Norte.
1967 Los cambios en la constitución hicieron que los aborígenes se les declarara ciudadanos australianos con derecho a voto. La industria de la carne reaccionó privando de trabajo a los aborígenes y expulsando a comunidades aborígenes de sus tierras.
1976 Se aprobó la ley de los derechos de la tierra aborigen .
1992 El ministro de los asuntos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres Tickner presentó el Documento para la Herencia-cultural de los aborígenes y los pueblos del Estrecho de Torres para proteger los "sitios de las mujeres" cerca de Alice Springs, amenazados por un embalse del gobierno del Territorio del Norte.
1993 El caso Mabo- Eddie Mabo contra el estado de Queensland - fue una decisión del Tribunal Supremo de Australia la que justificó que la tierra aborigen no estaba ocupada tras la invasión británica y que Australia no era "terra nulius", en latín tierra vacía. Koiki, o Eddie, Mabo, era un miembro de los Meriam, los tradicionales dueños de la isla Murray, sus islas cercanas y arrecifes. En 1982 el caso Mabo cambió nuestra forma de pensar sobre las leyes y Australia.
Aunque la soberanía de la corona inglesa continúa, la terra nullius se demuestra que nunca existió y los terrenos nativos aborigenes han sido reconocidos. Las costumbres aborígenes y los terrenos nativos aborígenes son reconocidos legalmente por la comunidad británica mediante un estatuto.
Hay dos formas de considerar el título de tierra nativa aborigen legalmente. Los que la reclaman han de demostrar que les pertenece al Tribunal de los Aborigines y de las gentes del Estrecho de Torres, que son los descendientes de aquellos a los que pertenecía en 1788 y deben tener una continua asociación con esos lugares. En respuesta al Caso Mabo, el gobierno federal aprobó el Título de Tierra Nativa en Diciembre de 1993 y se ha establecido una fundación nacional de la tierra en 1994.

ERA DEL SUEÑO

De acuerdo con las creencias aborígenes la vida (humana, animal, aves , y peces)
es parte de una gran red de relaciones que forman el gran espíritu de los antepasados de la Era del Sueño. La Era del Sueño continúa como el "Sueño" en las vidas espirituales de la gente aborigen de hoy en día. Los hechos de la antigua era de la creación son reflejados en ceremonias y danzas con forma de mimo. Los cantos acompañados por el didgeridu relatan la historia de aquellos tiempos y trae desde el poder del sueño la fuerza para vivir hoy.

Era del Sueño TJUKURRPAKU

Dicen que llevamos aquí desde hace 40000años, pero estamos aquí desde mucho antes.
Hemos estado aquí desde que el que el tiempo comenzó. Nosotros provenimos directamente desde la Era del Sueño creada por nuestros antecesores. Hemos mantenido la tierra como el primer día. Nuestra cultura se centra en recordar los orígenes de la vida. La hermosa tierra ha sido engendrada solamente de acuerdo con el poder, sabiduría e intenciones de nuestros predecesores. En la creación de nuestra tierra, los predecesores se movieron a través de la tierra, cazando, luchando, acampando en una tierra sin formas. Desde los sueños a las acciones, los predecesores hicieron las hormigas, los emus, los cuervos, los possums, los canguros, las serpientes y toda la comida y las plantas.

Ellos hicieron el sol, la luna y los planetas. Ellos hicieron los humanos, las tribus y los clanes. Cada cosa podía transformarse en la otra, una planta, un horizonte, una mujer, un hombre. Todo fue creado desde el mismo lugar. Todo salió de la Era del Sueño.El mundo tomó forma y fue rellenado con especies y variedades de las pasadas transformaciones, los antepasados cansados se retiraron y se convirtieron en la tierra, el cielo, las nubes,en las criaturas de su creación y en nuestra Era del Sueño.

Como se ve el aborigen Koori: (su visión)

Los Koori n0 tenemos gobierno, ni políticos, ni jueces, ni militares. En cada grupo hay alguna persona que lleva la dirección pero no posee más autoridad que los demás. Él se hace entender por su prestigio en el grupo y el cargo religioso que ostenta hace que dirija las ceremonias junto con el consejo de ancianos. El consejo también se reúne con él para tomar de decisiones en cuanto a detalles como extranjeros y cosas poco habituales. Nuestra vida se basa en convivir con el medio que nos rodea. Cazamos, recogemos frutos y hasta la llegada del hombre blanco nunca nos faltó agua. Cuando estamos en la estación seca cambiamos de territorio y nuestro grupo se desplaza a nuevas tierras. A veces siguiendo algunas rutas intercambiamos algunas pieles de canguro y en general cosas necesarias para cazar y pescar. Hace tiempo conseguí un hacha de piedra y puedo ahora escarbar para encontrar para comer ñame, mi planta preferida. ...

arte aborigen

2008-05-05T20:05:00.001+02:00

Los australianos desconocen la agricultura, viven de la recolección, la caza y la pesca. Sus armas, usadas exclusivamente para la caza, ya que no guerrean entre ellos, son hachas de piedra tallada, y lanzas, dardos y bumeranes de madera; también utilizan mazas y escudos de madera.

Hasta hace pocos años iban enteramente desnudos, y sólo ostentaban pequeños cintos, taparrabos de corteza o conchas, y tocados y adornos corporales. Desconocen la cerámica y, por supuesto, los metales. Como recipientes utilizan bateas de madera y corteza; para guardar los alimentos hacen bolsas de fibras retorcidas que no llegan a constituir verdadera cestería.

No construyen casas ni chozas; antiguamente habitaban en cuevas y, más tarde, empujados por el hombre blanco a lugares cada vez más inhóspitos, hicieron pequeños paravientos de corteza, fácilmente transportables, cosa imprescindible para su vida nómada siempre siguiendo las pistas de la caza.

Actualmente, el gobierno australiano intenta pro-tegerlos, ha creado zonas acotadas, en las que se ven libres del constante acoso de los agricultores y ganaderos blancos, y donde, si lo desean, pueden acceder a las ventajas que ofrece la vida occidental. No obstante, esas ventajas muchas veces consisten en la posibilidad de comer sin hacer nada, con lo que se embrutecen lentamente, o lo que es aún peor, acceden a las bebidas alcohólicas que los aniquilan rápidamente. Y, aun en el mejor de los casos, la vida en las reducciones supone la irremisible desaparición de su cultura tradicional, lo cual es, evi-dentemente, lastimoso.

Cuando se vieron forzados a abandonar los abrigos rocosos y se refugiaron en las zonas septentrionales, por las que todavía no se interesaba el hombre blanco, y en las que había grandes bosques de eucaliptos, tomaron la corteza de estos árboles y con gran ingenio elaboraron suaves, amplias y planas superficies en las que pintaron escenas relacionadas con sus creencias religiosas y su vida cotidiana. El acceso a unos materiales blandos, como son la madera y la corteza, les permitió realizar pequeñas esculturas, bateas para la recolección, gorros, bolsas, etc. La piedra, más difícil de encontrar en estas tierras, fue reservada para las hojas de las hachas y para sus objetos más sagrados, las churingas, piedras planas, oblongas, cuidadosa y penosamente talladas y en cuya superficie se trazaron diseños de tipo geométrico relacionados con los tótems de los antepasados; en estas churingas se supone que se halla concentrada la fuerza espiritual de los ancestros.

Pintura rupestre (Parque Nacional Kakadu, Tierra de Arnhem). Realizada con una mezcla especial de pigmentos naturales, las figuras rupestres que se reparten por los acantilados australianos suelen representar escenas del mundo mítico y elementos de la naturaleza, relacionando íntimamente la fauna, la flora y la mitología del lugar.

mundo mítico... "la lección de la máscara"

2008-05-05T20:03:00.003+02:00

Joseph Campbell es uno de los grandes mitólogos del siglo XX. En su labor como investigador, destaca La máscara del dios, monumental obra en cuatro volúmenes, y de la que procede parte de este artículo...

Dimensión esencial de la reflexión mitológica de Campbell es la interrogación sobre la naturaleza del mito y lo ritual. ¿Posee el mito el poder de expresar lo real? A pesar de su importancia, esta cuestión pasa a un segundo plano si lo que evaluamos no es sólo lo que el mito simboliza sino los efectos de la creencia en una realidad sagrada determinada. Así, Campbell apela a las nociones de "como si" de la Crítica del juicio kantiana y a las investigaciones de Huizinza en su conocida obra El homo ludens. Kant afirmaba la imposibilidad del conocimiento de dios.

Sin embargo, es conveniente un hacer "como si" dios existe, dado que esta actitud impulsa un acercamiento a una moralidad suprema. De la misma manera, el mito sería otro ejemplo de un instinto lúdico, de un aceptar "como si" fuera una realidad indubitable lo que expresan los ritos, los templos, las máscaras, o el ritual cristiano de la misa.

Así mediante esta práctica lúdica de los mitos y las escenografías sacras, "el peso opaco del mundo ...se disuelve, y en espíritu se libera... para algo fresco y nuevo". Huizinga habla del verbo japonés asobu que manifiesta que todo es juego o representación. Todo es un hacer "como si" el vivir lo mítico nos pusiera en contacto con un mundo sagrado y poderoso.

Es "la lección de la máscara": la actitud del juego permite experimentar lo real no como la limitada imagen que nos entrega nuestros sentidos, sino como espacio poblado por símbolos y fuerzas invisibles. El ojo del artista, como ha dicho Thomas Mann, tiene una forma mítica de ver la vida; por tanto, al reino mitológico -el mundo de los dioses y los demonios, el carnaval de sus máscaras y el curioso juego del "como si" en el que el festival de los mitos vivos anula todas las leyes del tiempo, permitiendo a los muertos volver a la vida y el "érase una vez" se convierte en el presente actual- debemos aproximarnos y mirarlo por primera vez con los ojos de un artista.

En el mundo primitivo, donde hay que buscar la mayor parte de las claves de la mitología, los dioses y los demonios no se conciben a la manera de realidades inflexibles, inalterables y positivas. Un dios puede estar simultáneamente en dos o más lugares, como una melodía o como la forma de una máscara tradicional. Y dondequiera que se presenta, el impacto de su presencia es el mismo, no queda reducido por su multiplicación.

Además, en un festival primitivo la máscara es reverenciada y experimentada con una autentica aparición del ser mito que representa, aunque todo el mundo sabe que un hombre hizo la máscara y que un hombre la lleva sobre sí. Y el que la lleva es identificado con el dios mientras dura el ritual, del cual la máscara es una parte. El no representa simplemente al dios, es el dios. ...

" etnólogos y antropólogos coinciden en la opinión de que la actitud mental con que se celebran las grandes fiestas religiosas de los salvajes no es una ilusión completa, hay una conciencia sobreentendida de que las cosas no son reales".

"Considerando todo el conjunto de la llamada cultura primitiva como una esfera de juego", sugiere Huizinga como conclusión, "preparamos el camino para un entendimiento de sus peculiaridades más directo y general que el que permitiría cualquier análisis meticulosos psicológico o sociológico".

En la misa católica, por ejemplo, cuando el sacerdote citando las palabras de Cristo en la Ultima Cena pronuncia la formula de la consagración con gran solemnidad, primero sobre la oblea de la hostia (Hoc est enim Corpus meum: éste es Mi cuerpo), y luego sobre el cáliz del vino (Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti; Mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem pecatorum: Este es el cáliz de Mi samgre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados), se ha de suponer que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que cada particular de la hostia y cada gota de vino es de hecho el Salvador viviente del mundo. Es decir, el sacramento no se concibe como una referencia, un simple signo o símbolo para provocar en nosotros una serie de pensamientos, sino que es Dios mismo, el Creador, Juez y Salvador del Universo, venido aquí para actuar sobre nosotros directamente, para liberar nuestras almas (creadas a su imagen) de los efectos de la caída de Adán y Eva en el jardín del paraíso (que debemos suponer existió como un hecho geográfico).

Asimismo, en India se cree que como respuesta a las fórmulas de consagración los dioses descenderán graciosamente para infundir su sustancia divina en las imágenes del templo, que entonces son llamadas sus troncos o asientos (pitha).

También es posible, y en algunas sectas hindúes incluso esperado, que el individuo mismo se convierta en un asiento de la deidad. En el Gandharva Tantra está escrito, por ejemplo: "Nadie que no sea el mismo divino puede adorar debidamente a una divinidad"; y de nuevo, "Habiéndose transformado en la divinidad, uno debería ofrecerle sacrificio".

Más aún, incluso es posible para un actor realmente dotado descubrir que todo, absolutamente todo, se ha convertido en el cuerpo de un dios, o que revela la omnipresencia de Dios como sustrato de todo ser; por ejemplo, hay un pasaje entre las conversaciones del maestro espiritual bengalí del siglo XIX Ramakrishna, en el que describe esta experiencia: "Un día", se dice que contó, "se me reveló repentinamente que todo es Puro Espíritu. Los útiles religiosos, el altar, el marco de la puerta, todo Puro Espíritu. Entonces, como un loco, empecé a esparcir flores en todas direcciones, todo lo que veía lo adoraba".

Creer, o al menos un juego de creer, es el primer paso hacia un trance divino semejante. Las crónicas de los santos abundan en relatos de sus largas pruebas de prácticas dificultosa, que precedían a sus momentos de éxtasis; y también tenemos los aficionados) para ilustrarnos sobre el principio formulado, el espíritu festivo, la fiesta, el día sagrado del ceremonial religioso, requiere que la actitud normal hacia las preocupaciones del mundo se abandone momentáneamente en favor de una particular disposición de engalanarse.

El mundo está lleno de templos y catedrales donde una atmósfera de santidad flota permanentemente en el aire -no puede permitir que la lógica del hecho frío y simple se interfiera y deshaga el hechizo-. Los gentiles, "los aguafiestas", los positivistas que no pueden o no quieren jugar, deben ser mantenidos aparte. De aquí las figuras guardianas que están a ambos lados de las entradas a los lugares sagrados: leones, toros o terribles guerreros con espadas desvainadas. Están allí para impedir la entrada a los "aguafiestas", a los defensores de la lógica aristotélica, para quienes A nunca puede ser B; para los que el actor nunca ha de abandonarse a su papel, para quienes la máscara, la imagen, la hostia consagrada, el árbol o el animal no pueden convertirse en Dios, sino sólo aludirlo. Tales graves pensadores han de quedarse fuera, pues lo que se intenta al entrar en un santuario o al participar en un festival es ser alcanzado por el estado conocido en India como "la otra mente" (en sánscrito anya-manas: mente ausente, posesión por un espíritu), donde uno está más allá de sí mismo, embelesado, apartado de la propia lógica de autoposesión y dominado por la fuerza de una lógica de indiferenciación, donde A es B y C también es B.

"Un día", dijo Ramakrishna, "mientras adoraba a Shiva, iba a ofrecer una hoja del Señor sobre la cabeza de la imagen cuando se me reveló que este mismo universo es Shiva. Otro día, había estado cogiendo flores cuando se me reveló que cada planta era un ramillete que adornaba la forma universal de Dios; aquello fue el fin de mis recogidas de flores. Veo al hombre exactamente de la misma manera. Cuando miro a un hombre, veo que es el mismo Dios que anda sobre la tierra, que va de aquí para allá, como una almohada flotando sobre las olas".

.... El contacto con el sentido del mundo puede entonces desaparecer al permanecer la mente detenida en ese otro estado. Para ellos es imposible volver a este otro juego, el juego de la vida en el mundo. Están poseídos de Dios; esto es todo lo que saben sobre la tierra y todo lo que necesitan saber. Y pueden incluso impregnar a sociedad enteras, de manera que éstas, inspiradas por sus éxtasis, pueden igualmente perder el contacto con el mundo y rechazarlo como ilusión o como el mal. La vida secular puede ser entendida entonces como caída, una caída de la Gracia, siendo la gracia el éxtasis de la fiesta de Dios.

Pero hay otra actitud más comprensiva que ha concedido belleza y amor a los dos mundos, a saber: la del lila, el juego como ha sido denominada en Oriente. El mundo no está condenado ni rechazado como caída sino penetrado voluntariamente como un juego o una danza donde el espíritu juega.

Ramakrishna cerró los ojos: "¿Es sólo esto?", dijo. "Sólo existe Dios cuando los ojos están cerrados y desaparece cuando están abiertos?" Abrió los ojos. "El juego pertenece a Aquel a quien pertenece el Juego...algunas personas suben los siete pisos de un edificio y no pueden bajar, otros los suben luego, cuando lo desean, visitan los pisos inferiores".

Así pues, la única pregunta pertinente es: ¿Cuánto se puede subir o bajar por la escalera sin perder el sentido del juego? El profesor Huzinga, en su obra antes mencionada, señala que en japonés el verbo asobu que se refiere al juego en general -recreo, relajamiento, diversión, viaje, excursión, distracción, jugueteo, abandono, estar desocupado- también significa estudiar en una universidad o con un profesor, asimismo, entablar una lucha simulada y, por último, participar en las muy estrictas formalidades de la ceremonia del té. Y continúa:

La seriedad extraordinaria y la profunda solemnidad del ideal de vida japonés está enmascarada por la elegante ficción de que todo no es más que un juego. Como la chevaleire de la Edad Media cristiana el bushido japonés fue tomando forma casi exclusivamente en la esfera del juego y fue representado en formas de juego.

El lenguaje aún conserva está convención en el asobase-kotoba (literalmente, lenguaje de juego) o habla educada, la forma de hablar utilizada en la conversación con personas de rango superior. La convención es que las clases superiores meramente está representando todo lo que hacen.

La forma cortés para "tú llegas a Tokio" es, literalmente, "haces como que llegas a Tokio" y para "he sabido que tu padre ha muerto", "he sabido que tu padre ha hecho como que muere". En otras palabras, a la persona que se reverencia se la imagina como viviendo en una esfera elevada donde lo que impulsa a la acción es sólo el agrado o la condescendencia.

Desde este punto de vista supremamente aristocrático, cualquier estado de trance, ya sea por la vida o por los dioses, representa una caída o descenso del niveau espiritual, una vulgarización del juego. Nobleza de espíritu es gracias o habilidad para jugar, tanto en el cielo como en la tierra.

Y supongo que esto, este noblesse oblige, que ha sido siempre la cualidad de la aristocracia, fue precisamente la virtud de los poetas, artistas y filósofos griegos, para quienes los dioses eran verdad como la poesía verdad.

Podemos suponer también que este era el primitivo (y característico) punto de vista mitológico, como opuesto al más tedioso del positivismo; que posteriormente es representado, por una parte, por experiencias religiosas de un tipo literal, donde el impacto de un demonio surgiendo al plano de la conciencia desde su lugar de origen en el nivel de los sentimientos se acepta como objetivamente real, y por otra, por la ciencia y la economía política, para la que sólo los hechos comprobables son objetivamente reales. Porque si es verdad como ha dicho el filósofo griego Antístenes (nacido alr. 444 a.C.) que "Dios no se parece a nada, por tanto nadie puede comprenderlo por medio de una imagen" o, como leemos en el Upanishad hindú, En verdad, es otro que lo conocido y, además, por encima de lo desconocido.

Entonces hay que reconocer, como un principio básico de nuestra historia natural de los dioses y los héroes, que cuando un mito se ha tomado literalmente, su sentido se ha pervertido; pero también, recíprocamente, que cuando se ha desdeñado como un mero engaño de sacerdotes o como señal de inteligencia inferior, la verdad ha salido por la otra puerta.

¿Entonces, cuál es el sentido que debemos buscar si no está aquí ni allá?

Kant, en sus Prolegómenos, manifiesta cuidadosamente que todo nuestro pensamiento sobre las cosas últimas sólo se puede hacer por medio de analogías. "La expresión más adecuada para nuestro falible modo e concebir" declara, "sería: que nosotros imaginamos el mundo como si su ser y su naturaleza interna hubieran derivado de una mente suprema".

Este juego del "como si" bien actuado libera nuestra menta y nuestro espíritu por una parte de la presunción de la teología, que pretende conocer las leyes de Dios, y por otra de la esclavitud de la razón, cuyas leyes no se aplican más allá del horizonte de la experiencia humana.

De buena palabra aceptó las palabras de Kant, en tanto que representan la opinión de un metafísico considerable. Y aplicándolas a la serie de juego de fiesta y a los compartimientos que acabamos de ver -desde la máscara a la hostia consagradas y a las imágenes de los templos, adorador transustanciado y mundo transustanciado- veo, o creo que veo, que un principio de liberación opera a todo lo largo de las series por medio de la alquimia de un "como si", y que a través suyo es transustanciado el impacto sobre la mente de toda la llamada "realidad".

Por tanto, el estado de juego y los estados de trance que a veces genera representan más bien un paso hacia la verdad ineluctable que un alejamiento de ella; y la creencia -conformidad con una creencia que no es una creencia del todo -es el primer paso hacia la honda participación que proporciona la fiesta en aquel deseo general de vida que, en su aspecto metafísico, es anterior a, y el creador de, todas las leyes de la vida.

...

desde la posición del hombre secular (Homo sapiens) tenemos que entrar en la esfera de juego de las fiestas, aceptando un juego de creer, donde diversión, alegría y trance rigen en series ascendentes. Por consiguiente, las leyes de la vida en tiempo y espacio -económicas, políticas e incluso morales- desaparecerán. A partir de lo cual, recreados por ese retorno al paraíso antes de la caída, antes del conocimiento del bien y del mal, de lo correcto y lo erróneo, lo verdadero y lo falso, creencia e incredulidad, hemos de devolver a la vida el punto de vista y el espíritu del hombre jugador (Homo ludens); como en los juegos de los niños, donde, impávidos ante la trivial realidad de las pobres posibilidades de la vida, el impulso espontáneo del espíritu a identificarse con algo diferente a sí mismo por el puro deleite del juego, transmuta el mundo, donde, en realidad, después de todo, las cosas no son tan reales o permanentes, terribles, importantes o lógicas como parecen. (*)

(*) Fuente: Joseph Campbell, "La lección de la máscara", en La máscara del dios (v. I Mitologías primitivas), Madrid, editorial Alianza (trad. Isabel Cardona), pp.41-50.

el rito de la "Rainbow Serpent"

2008-05-05T19:58:00.004+02:00

La Serpiente Arco Iris o la Madre Serpiente

Uno de los mitos de creación más extendidos y conocidos entre los aborígenes australianos es el de la «Madre Serpiente», también llamada «Serpiente Arco Iris». Esta divinidad ancestral es la personificación de la fertilidad, la diosa de la lluvia y tiene poderes para dar vida. Según cuenta la leyenda, al principio la Tierra era un espacio vacío y llano, en cuyo interior descansaba la «Gran Madre Serpiente» que permaneció en un profundo sueño durante muchísimo tiempo.

Repentinamente se despertó y reptó por el interior de la Tierra hasta llegar a la desierta superficie. Comenzó a recorrer la Tierra y, a medida que avanzaba, tal era su poder, que provocó una gran lluvia, formándose lagos, ríos y pozos de agua. Cada sitio que visitó lo nutrió con la leche de sus pechos rebosantes, haciéndolo fértil y una frondosa vegetación creció en la Tierra antes yerma. Grandes árboles con frutos de muchos colores y formas brotaron de la tierra.

La diosa introdujo su nariz en el suelo, levantando cadenas montañosas y abriendo profundos valles, mientras que otras partes las dejó lisas y desiertas.

La «Madre Serpiente» regresó entonces a la Tierra y despertó a los animales, a los reptiles y a los pájaros que poblaron por vez primera la Tierra, y finalmente creó a los peces. Por último, según cuenta la leyenda, la diosa extrajo de las entrañas de la propia Tierra a la última de las criaturas, el ser humano.

De la «Madre Serpiente» los seres humanos aprendieron a vivir en paz y armonía con todos las criaturas de la creación, ya que eran sus primos espirituales. Además, la diosa enseñó al hombre la vida tribal, a compartir y tomar de la Tierra solamente aquellos bienes que necesitasen, respetando y honrando a la Naturaleza.

Según esta leyenda, gracias a la «Diosa Serpiente», hombres y mujeres aprendieron a convivir como hermanos con la naturaleza y también aprendieron que cada elemento había sido colocado por la diosa en equilibrio. El ser humano entendió que su papel era el de guardián y protector de ese equilibrio y que debía transmitir este conocimiento de generación en generación. Antes de desaparecer, la «Madre Serpiente» advirtió que si el hombre abusaba y mataba por placer o por gula, encontraría al culpable y le castigaría.

En algunas variantes de este mito, la «Madre Serpiente», llamada «Madre Eingana» vivía, y aún vive, en el «Tiempo del Sueño», de donde regresa en algunas ocasiones para crear más vida.

Según esta versión, la serpiente primigenia, que carecía de vagina, se sentía torturada por su embarazo, por lo cual empezó a girar y a revolverse. El dios Barraiya, que la vió, la pinchó cerca del ano para que pudiese dar a luz y todas las criaturas que llevaba en su vientre pudiesen nacer. Del mismo modo es considerada como la «Madre Muerte» y según este mito, la diosa Eingana tiene un nervio conectado o atado a cada una de sus criaturas y cuando lo deja marchar esa vida se detiene. Siguiendo este planteamiento, si esta diosa muriese, todo dejaría de existir.

Yhi, la diosa creadora de los karraur

En la mitología de los karraur, Yhi es una divinidad de primer orden, ya que es la diosa creadora. Según cuenta una leyenda de estos aborígenes australianos, la diosa permanecía dormida en el «Tiempo del Sueño» antes de la creación de nuestro mundo, en un lugar pacífico y de montañas tranquilas.

Un susurro repentino, desveló a la diosa que dió un gran bostezo y abrió sus ojos, inundando al mundo con nueva luz. Yhi descendió a esta nueva Tierra iluminada por su luz, recorriéndola de este a oeste y de norte a sur. A medida que la diosa caminaba, las plantas brotaban bajo sus pies y no descansó hasta que hubo recorrido cada centímetro de tierra y todo quedó cubierto por un manto verde. Cuando terminó, la diosa fue a descansar y mientras contemplaba su reciente creación, se percató de que las plantas no podían moverse y en aquel momento le apeteció ver algo que pudiese agitarse graciosamente.

Con la idea de crear estas nuevas criaturas, la diosa descendió a la Tierra y tuvo que enfrentarse a unos espíritus malignos que intentaron acabar con su vida. La diosa, más poderosa y fuerte, derrotó a estos espíritus y la calidez de la diosa se mezcló con la oscuridad, surgiendo unas diminutas formas de vida que empezaron a moverse por allí.

Esas formas de vida se transformaron en danzarinas mariposas, juguetonas abejas y otros insectos que comenzaron a revolotear en torno a la diosa. Pero en este mundo luminoso y vivo, aún había cuevas oscuras y heladas; sobre ellas la diosa esparció también su mágica luz y en el interior de las cuevas formó agua. Pronto vió como aparecían nuevas criaturas: peces y lagartos que se deslizaban por el agua.

La diosa había derrotado definitivamente a la oscuridad y el nuevo mundo se llenó de pájaros y animales que poblaron la Tierra, llenándola de vida.

Por otro lado, el mito de los karraur sirve para explicar la salida y la puesta del sol. Cuando el mundo estuvo lleno de luz y de vida, Yhi dijo a las criaturas que ella se marchaba, bendiciéndoles con el cambio de las estaciones, y prometiéndoles que cuando muriesen se encontrarían con ella.

Entonces, la diosa se transformó en una potente bola de luz y se alzó en el cielo, para desaparecer después en el horizonte. Todas las criaturas de la Tierra se asustaron porque a medida que Yhi desaparecía, la oscuridad llenaba la Tierra. Poco a poco, las criaturas fueron quedándose dormidas en la nueva oscuridad de la noche, para ir despertando lentamente ante la luz de un nuevo amanecer. Lo que pronto supieron las criaturas, es que Yhi nunca iba a abandonar totalmente su creación y que tras anochecer, volvería a aparecer por el este, día tras día.

Sin embargo, la diosa tuvo que regresar una vez más a la Tierra, ya que los animales empezaron a estar descontentos con sus formas, a ser infelices y a pedir a la diosa que satisficiese sus deseos. Así, según cuenta la leyenda, Yhi descendió sobre la superficie terrestre y preguntó a las criaturas qué necesitaban: el murciélago quería alas, la foca quería nadar... Yhi les dijo que cumpliría sus deseos, sólo por esta vez y a cada uno le concedió lo que deseaba. Así es como, de los seres ancestrales con formas bellas de la anterior creación, surgieron las extrañas criaturas de nuestra Tierra.

A esta diosa también le atribuyen los karraur la creación del hombre y de la mujer. Yhi había creado primero al hombre, que rodeado de plantas y animales, vagaba por la Tierra y se sentía sólo ya que ni bestias ni vegetales se parecían a él.

Una mañana la diosa se acercó a él, mientras descansaba cerca de un árbol y tenía insólitos sueños. A medida que se despertaba de su profundo sueño, vió la flor del árbol brillando a la luz del sol. Atónito el hombre pudo contemplar el auténtico poder de Yhi actuando sobre el tallo de la resplandeciente flor. Repentinamente el tallo empezó a moverse y tomó aliento. De improviso, la flor mudó de forma y se convirtió en una mujer, que emergió pausadamente desde la luz. Así apareció la primera mujer de la creación.

Después de aproximarnos a este conjunto de relatos legendarios ligados a la creación y ordenación del Mundo, según la mitología aborigen australiana, podemos apuntar una serie de rasgos comunes entre tanta diversidad.

En primer lugar, en la mayoría de dichos relatos, la creación tiene lugar en un período mítico, llamado «Dreamtime» («Tiempo del Sueño»), en el cual habitan los espíritus ancestrales encargados de la creación.

En segundo lugar, en estos mitos, ya sea el de Baiame o el de Yhi, el dios protagonista es el autor de toda la creación: Tierra, animales y ser humano; es decir: da forma a la Tierra, la llena de vida vegetal y animal, y crea al ser humano.

Por otro lado, puede desprenderse otro rasgo común a muchos de estos mitos, que es el desarrollo de la creación y ordenación del Mundo en distintas fases, más o menos marcadas según el relato. Así, en un primer momento la divinidad creadora, da forma a la Tierra, levantando montañas, creando la lluvia y disponiendo lagos y ríos. Después da vida a los seres que pueblan la Tierra, también siguiendo un orden evidente: primero crea el manto vegetal de la Tierra, surgiendo espacios verdes con frondosos árboles, seguidamente crea a los animales, después a los pájaros y finalmente a los peces. Por último, crea al ser humano, primero al hombre y después a la mujer.

Para finalizar señalamos otro aspecto común en todos los relatos mitológicos, fundamental para comprender el modo de vida tradicional de los aborígenes australianos.

En la mayoría de estos mitos se aprecia un contenido moral de vital importancia: el respeto y la vinculación con la Naturaleza, de la que todos forman parte.

Al final de cada relato podemos apreciar que la divinidad creadora, transmite al hombre una serie de conocimientos: el fuego, el uso de algunas herramientas (cuchillo o boomerang), normas de convivencia (matrimonio, modo de vida tribal...). Entre el conjunto de conocimientos, se halla esa admiración por la naturaleza y la idea de que todos los seres son de igual importancia para el equilibrio natural y todos forman parte de una entidad mayor, la Naturaleza.

De estas enseñanzas se extrae el papel que debe cumplir el ser humano, honrar a la Naturaleza y mantener su equilibrio, mediante la práctica de rituales y transmisión de esos conocimientos. Estos mitos y ritos garantizan el mantenimiento del orden establecido y permiten al aborigen australiano descubrir su lugar en el Mundo.

... !es increíble los aspectos coincidentes con las creencias que nos han transmitidos a todos desde pequeños, en nuestra civilización occidental, con los relatos de la Biblia del antiguo testamento.!.. al final es el ser humano quien ve la necesidad de amar a la Naturaleza, simplemente por ser parte de ella... así que os animo a que efectivamente ese amor se transmita a vuestras conciencias, siendo ante todo los humanos respetuosos a nuestro medio, donde vivimos,,... y por tanto no solo evitar guerras, sino erradicar la maldad, el daño, el hambre,... y compartir lo que tenemos entre todos... Sólo somos una parte del todo... y tenemos que respetar y cuidar al "todo"

poetas ecologistas australianos

2008-05-05T19:51:00.012+02:00

En este apartado publicaré apuntes sobre la poesía ecologista australiana, seleccionando los autores más destacados, todos ellos comprometidos con la defensa de la naturaleza, expresando con sus palabras una realidad de nuestro tiempo, que los gobiernos poco a poco están empezando a tener en cuenta; entre los que destaco a que relaciono en la cabecera de este artículo, para que si os interesa alguno, podais buscar algunos de sus poemas por el orden en que se les hace referencia en este índice, en los que resumo primero su perfil:

fuente:
@Jorge Salavert Pinedo / Lecturer in Spanish / Canberra Institute of Technology
nota: Para garantizar la autoría intelectual de esta información, si deseais consultar la URL fuente donde aparece publicada, podeis acceder a: http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/poecoaus.html

Laurien Duggan.
¿Es tan extenso y severo el daño causado? Diríase que sí, a juzgar por las voces que llevan levantándose airadas contra este desastre desde hace más de una generación. Y como muestra, un botón: Laurie Duggan (1949, Melbourne), en un escueto poema - de tan sólo cuatro versos - de verso libre que lleva por título ‘Australia’, expresa con evidente sarcasmo el deleite que le produce el modo en que su tierra haya quedado tan arruinada en la mitad del tiempo que normalmente lleva destruir un entorno natural

Judith Wright.
La autora pionera en la toma de conciencia del problema fue Judith Wright (1915-2000), quien en sus obras, tanto en verso como en prosa, centradas fundamentalmente en el paisaje de su región natal de New England (en el estado de Nueva Gales del Sur), incorporó el tema de la degradación del medio ambiente. Wright, por cierto, también integró en su poesía la cuestión del despojamiento de los pueblos aborígenes de sus tierras, y de su modo de vida y sustento.

Robert Gray.
Nacido en 1945 en Port Macquarie (Nueva Gales del Sur), Robert Gray es un poeta que trabaja - diríase que en ocasiones hasta la extenuación - con imágenes, y con nitidez y primor inusitados consigue transmitir la lucidez de su pensamiento. Con sus poemas su intención es primordialmente compartir sus experiencias del mundo con el lector, sin afán de oscuridad ni superioridad intelectual, lo que en otros poetas resulta ser aparatosamente pedante. .
Bruce Dawe

Es el humo del vertedero el que le arranca lágrimas al operario. Sin duda alguna, el odio sería una reacción natural a los que causan este colosal deterioro, nos dice Gray. El vertedero simboliza el horrendo fin que aguarda a la humanidad, rodeada y enterrada por sus propios desperdicios. Robert Gray apunta que en con su impacto muy intencionado, el poema dista mucho de ser caótico, pues su desarrollo narrativo tiene asimismo un fino sentido de lo inevitable

...
Mark O´Connor
Philips Hodgins
Les Murray
Samuel Boggan Watson
...
El cambio climático y sus consecuencias sobre el medio ambiente se han convertido en el problema económico número uno para todos los gobiernos del mundo . El cambio de opinión, ciertamente, ha sido radical. Entre esos gobiernos, el renuente gobierno federal australiano, ha dado un giro de ciento ochenta grados en su política medioambiental, nada más empezar a verle las orejas al lobo del posible cataclismo que puede acarrear el cambio climático. No cabe duda alguna de que, pese a los reiterados desmentidos del gobierno conservador de John Howard, la mayoría de los ecosistemas naturales que conforman el delicado medio ambiente australiano se hallan en estado agonizante. En los doscientos y pocos años de la historia de Australia como institución geopolítica moderna - desde la llegada del capitán Arthur Phillip y las primeras naves que transportaban a los primeros presos ingleses hasta la colonia penal en Sydney en 1788 - la degradación del medio ambiente de esta parte del mundo ha alcanzado cotas de extrema gravedad.

.

Australia

I like the way we’ve
been able to fuck things here
as good as anywhere else
in only half the time.

Me encanta el modo en que hemos
sabido joderlo todo esto,
tanto como en otros sitios,
pero en la mitad de tiempo.

@Laurie Duggan

Afortunadamente, son muchos los ciudadanos australianos que escogen no ignorar esta lamentable situación; de hecho, abundan las denuncias de la pasividad y la permisividad gubernamentales - tanto del federal como de los estatales, de uno u otro signo del limitado y un tanto tedioso espectro político australiano - y las advertencias de las terribles consecuencias que han tenido y continúan acarreando los perniciosos usos de la tierra y el agua por un lado, y la persistente deforestación y la proliferación de especies no autóctonas por otro, hasta el punto de prácticamente haber confinado a algunas especies autóctonas a reservas para evitar su extinción.

Podemos constatar que estas denuncias han venido formando parte del mensaje de muchos poetas australianos, incluso bastante antes del establecimiento de los movimientos activistas . Lo que comenzó como pequeños grupos de vecinos preocupados por situaciones de ámbito meramente local se convirtió gradualmente en movimientos masivos de carácter medioambientalista, como el que dio lugar a la aparición en Tasmania de un incipiente partido político ya en 1972 (United Tasmania Group) para luego abrir el camino a la fundación del partido político federal Los Verdes (The Greens) en 1992.

Carlson y Sadler (1982) han señalado la importancia y el profundo valor universal que debe tener para el ser humano la sensación de sentirse integrado en la naturaleza. Representa “the quintessential form of aesthetic quality which is gained from the interaction of man and environment” [la forma más pura de cualidad estética que se obtiene de la interacción entre el ser humano y el medio]. Expresar con palabras esa cualidad, a un tiempo indescriptible e inasible, es el desafío que muchos poetas han acometido. En su notable estudio sobre poética y poesía, Forrest-Thomson (1978) escribe que es precisamente la poesía el área del lenguaje en el que el silencio resulta imposible, y añade que aunque la poesía tienda hacia el silencio, “the study of poetry is the most garrulous study that exists” [el estudio de la poesía es el más hablador que existe]. Tanto más significativa será, por consiguiente, la poesía que describa la destrucción de ese medio natural y la ruptura del nexo entre el ser humano y su entorno. Las reacciones de diferentes poetas ante la progresiva destrucción del hábitat natural australiano se han plasmado en formas extremadamente variadas. Me propongo realizar un breve recorrido por esa poesía analizando algunos poemas de los autores más significativos.

Australia (1970)

Mueres, oh tierra salvaje, como el águila,
peligrosa hasta el último suspiro,
que atacando, clava sus garras. Mueres
maldiciendo a tu captor con mirada enfurecida.

Mueres como la víbora
que silba un odio tan puro de su dolor
que llena los sueños del asesino
de miedo como la mancha invasora del suicida.

Sufres, tierra salvaje, como la acacia excelsa
que agrieta la cortante pala excavadora.
Veo tu suelo lleno de vida decaer con los árboles
hasta una desnudez de pobreza.

Mueres como la hormiga soldado
indiferente mas fiel a tu millón de años.
Aunque te corrompamos con ideas torturantes,
sé obstinada: tú sigue siendo ciega.

Somos vencedores, y envenenadores,
más que el escorpión y la serpiente,
mas del veneno que fabricamos, morimos,
mientras tú, tierra, mueres a nuestras manos.

Alabo pues a la sequía que tantas muescas deja, a tu polvareda,
al arroyo moribundo, al animal furioso,
porque todavía nos desafían.
Nos arruina la cosa misma que matamos.
@Judith Wright

En gran medida, la destrucción del entorno y el despojamiento de las tierras de sus legítimos ocupantes tradicionales están íntimamente relacionados, puesto que los usos y abusos que los colonizadores infligieron en las tierras ocupadas son inversamente proporcionales a la relación que los pueblos indígenas tenían con la tierra, que respetaban el equilibrio natural desde una concepción espiritual de pertenencia a la tierra, y no a la inversa. Descendiente de colonizadores, Wright reconoció y denunció en sus obras la ilegalidad e injusticia sobre las cuales ha prosperado el estado federal de Australia (Ryan, 1999).

En el poema ‘Gum-trees stripping’, publicado por primera vez en Two Fires (1955), Wright nos invita a una reflexión sobre la función poética del lenguaje frente a la naturaleza, que en el poema está encarnada por los hermosos eucaliptos. Algunas especies de eucaliptos se desprenden de la corteza que los recubre hasta formar una sublime imagen que nos recuerda a una fuente. En ese marco, la pequeña captura - o posesión - que el ser humano pueda realizar con la palabra termina resultando inútil. Es en dicho poema en el que declara Judith Wright que de nada le valen a un árbol las palabras (“words are not meanings for a tree”), y de hecho, su inquebrantable compromiso con la naturaleza y su enorme dedicación como activista la llevaron a abandonar prácticamente la producción de poesía a partir de 1985.

Con esas palabras Judith Wright reconocía, no sin cierto dolor o pesadumbre, la dificultad - si no la imposibilidad - de usar el lenguaje para expresar con plenitud las diferentes hermosuras que nos ofrece la naturaleza. Como apunta Thomason respecto a otro poema de Wright, “At Cedar’s Creek”, la autora lamenta la pérdida de una “formula for poetry, the creative word”, y lo hace de manera reiterada en varios de sus poemas. Harrison (2006) se ha formulado una pregunta que en estos tiempos debiera encontrar una urgente respuesta. ¿Tiene la poesía un papel que jugar en el conjunto de acciones necesarias para conservar el medio ambiente? ¿Es posible combinar el activismo medioambiental con el quehacer del poeta? ¿Existe la poesía ecologista, que no debiéramos en ningún momento confundir con la poesía paisajística? Harrison plantea que una posición ecologista de la poesía debe ser mucho más que una mera postura de representación y con cierto grado de expresión afectiva: se trata, en última instancia, del tipo de relación que adoptamos con el lenguaje.

Ciertamente, no parece existir impedimento alguno para la poesía ecologista; no parece que la poesía y el activismo sean incompatibles. Si en verdad es posible, ¿hasta qué punto influye una posición, llamémosla ética, en la estética del artista? Según la opinión de algunos críticos, como es el caso de Hay (2003), la llamada escritura de la naturaleza se presta al exceso lírico pero es de poca enjundia: “Too many adjectives, too many epiphanies, too many flights of fancy, too much self-indulgence, too little substance, too little discipline, too little craft [Sobran adjetivos, revelaciones, dispersiones de la imaginación, y falta sustancia, disciplina y destreza].” Concluye Hay que éstas son tentaciones contra las que nunca se debe bajar la guardia, y en definitiva, son trampas en las que puede caer el más grande de los poetas.

Otros críticos apuntan, en cambio a la poesía como medio de expresión ideal para la denuncia. Bennett (2006) señala que los artistas juegan un papel “vital in opening the eyes of others to our particulars” [vital a la hora de abrirles los ojos a los demás a nuestros detalles], en tanto que lo local está siempre conectado a lo universal. Bennett arguye además que los poetas, dentro de un proceso vital de aprendizaje interminable, tienen una doble responsabilidad con su propia familia, la comunidad en general y el medio ambiente. Walker (1991: 86) ha señalado que, para Judith Wright, el lenguaje tiene un poder creativo y de ordenamiento, y es una fuerza que tercia entre la humanidad y el medio ambiente que la rodea. En el caso de Judith Wright, hay quien opina que su actividad como artista salió reforzada de su tarea como activista. Mulligan (2004) aventura que la expresión de índole creativa puede ayudarnos a decir cosas que quizá no pueden expresarse de otro modo. Y añade: “No doubt we can say things better if we know how better to use our imagination and our creativity” [No cabe duda de que podemos decir mejor las cosas si sabemos cómo emplear nuestra imaginación y nuestra creatividad de mejor manera].

Por otro lado, Arnott (2004) afirma que Wright nunca vio distinción entre el mundo ético y el estético. Brady (2001) concuerda con la posición anterior y apunta los problemas de índole ética y artística que supuso para Wright asumir la misión de ‘decir’ el mundo y la destrucción de éste. Aunque se pueda afirmar que aunó ambos en su vida creativa y pública, lo cierto es que otros estudiosos como Bonyhady (2005), que ha investigado la relación entre su arte y su activismo, concluyen que la Wright activista prácticamente no tuvo tiempo para la poesía.

Por su parte, Zeller (1998) atribuye el cambio de la visión poética de Wright a su creciente compromiso con la causa de la defensa del medio ambiente, y que le llevó a considerar que es el propio lenguaje el que imposibilita el verdadero conocimiento, como reconoce Wright en ‘Gum-trees stripping’. Señala Zeller además que el cambio de tono la llevó hacia una cierta irritación y amargura contra el egocentrismo humano.

En cualquier caso, lo importante para cualquier lector de su poesía es tener la posibilidad de descubrir a través de sus palabras una afinidad de impresiones respecto al daño causado al entorno natural. Arnott (2004) escribe que para Wright, la devastación medioambiental se convirtió en “a personally devastating reality” [una realidad que resultaba devastadora en un ámbito personal]. Explica que esta sensación de identificación personal se nos revela muy claramente en poemas específicos, como “For New England”, en el que la autora equipara su propio cuerpo con el paisaje de su región natal, hasta el punto de que los árboles nativos y los exóticos (los de hoja caduca transplantados, como la propia familia de la autora, desde la vieja Europa) terminan aunándose en ella: “...I find in me the double tree”.

Como han apuntado Lucas y McCredden (1996: 23), “Wright feels herself and her art to be the bifurcated product of at least two landscapes, two inheritances, both geographical and conceptual” [Wright siente que tanto ella misma como su arte son el resultado bifurcado de al menos dos paisajes, dos herencias tanto geográficas como conceptuales]. Esta es su dolorosa toma de conciencia de estar dividida, de pertenecer a dos culturas irreconciliables, a dos mundos antagónicos que finalmente habrían de avenirse a la fuerza, y queda reflejada en la dualidad del entorno físico que describe el poema. Esa escisión en dos paisajes, la división en dos patrimonios que son en última instancia irreconciliables, se refleja de manera especialmente dramática en otro poema que lleva por título ‘Australia 1970’.

Arnott (2004) piensa que el poema está impregnado de resentimiento, un poema que niega la absolución y el perdón. Para Arnott, ‘Australia 1970’ es una elegía en la que Wright da a conocer su indignación y enfado por la devastación medioambiental que ya por aquellas fechas estaba sufriendo su tierra. Walker (1991: 174) señala que el poema delata una falta de autocontrol poético: en él, los sentimientos sin duda vehementes de la autora “are insufficently modulated into poetic statement” [apenas quedan expresados en una declaración poética] .
.
La poesía de Judith Wright, así pues, enfoca el tema medioambientalista con el apasionamiento de una mujer que nació y creció en una zona del continente que ha venido degradándose a lo largo de los años. Sus poemas, por otra parte, no se centraron únicamente en los problemas de New England. Wright viajó y denunció los desmanes que estaba sufriendo el entorno natural australiano en muchas y variadas zonas del país. Ella es la primera de una larga serie de autores que han venido denunciando los daños que el medio ambiente australiano ha venido sufriendo.

En palabras de Carlson y Sadler (1982: 160-1), la experiencia más completa de lo que estos autores han denominado “aesthetic quality” representa una fase sublime de la apreciación del medio ambiente, y se trata de un acto completo y unificado, cuyo resultado es la creación de una imagen “rich with expressive and symbolic meaning” [rica en significado expresivo y simbólico]. Son además experiencias que se articulan en la poesía, “rather than revealed through everyday response” [en vez de revelarse a través de una respuesta cotidiana].

.

.

Llamas y alambre colgante

Una carretera que cruza el marjal.
Torcemos a un lado, el humo surge de diferentes hogueras,
como unos dedos extendidos y arrastrados que todo lo embadurnan.
Es el vertedero, siempre en llamas.

Detrás, la ciudad,
hincada como estacas en la tierra.
Un ánade se alza por encima de este cenagal,
una tortuga avanza por la orilla de estas Galápagos.

Nos metemos por un camino de grava,
que nos acerca al vertedero. Reverbera el aire,
como en un espejo barato.
Cubre el sol caliente una neblina.

Lejanos, los edificios quedan ahora como estampados en el humo.
Hemos llegado a un paisaje de latas de hojalata,
de coches como cráneos,
que da vueltas con las formas de unas dunas de arena.

Entre estas de calor vastas láminas grises plásticas
unas sombrías figuras
parecen ocupadas en identificar a los muertos -
son los ordenanzas, visten mono y anteojos,

que arrojan al fuego humedecido la basura.
Un humo amargo
se arrastra por todas partes,
fino, como un cordel. Hay otros que se mueven - los carroñeros.

Tal como en el infierno los demonios
podrían hurgar en nuestras almas, buscando jirones
de un apetito
con el que estimularse,

así estas formas
parecen deambular abatidas, con una eternidad
donde pudieran tal vez encontrar
una sensación peculiar.

También nosotros nos bajamos y nos movemos.
El hedor es enorme,
con su estallido nos reseca la boca:
toneladas de periódicos pudriéndose, colosales ovillos de tela rumiados...

Y de pie, desde donde veo el espejismo de la ciudad,
advierto que estoy en el futuro.
Esto es lo que habrá cuando el hombre haya partido.
Estará compuesto de cosas que funcionaban.

Un operario levanta porquería irreconocible
con un rastrillo, la lanza a las llamas:
algo se agita en el aire
como un trapo alzado en ‘La Balsa de la Medusa’.

Nos acercamos a él a través del humo,
y por un instante parece aquel espectro de la larga pértiga.
Es un hombre, que se seca los ojos.
Cualquiera que trabaje aquí tiene que llorar,

y hablamos. Tiene los ojos tan humedecidos
como una almeja, y enrojecidos.
Sabiendo tanto como sabe sobre nosotros,
¿cómo puede evitar odiar a los humanos?

Sigo adelante, y advierto una vieja radio, que derrama
sus alambres colgantes -
y veo que, en algún lugar, las voces que transmite
continúan viajando,

derrapando, cribadas, alrededor del arco del universo;
y con ellas, las risas relincho, y el Chopin
que fue sonido de telón, que se alzó
una vez, hasta una luminosa costa.

@Robert Gray

El poema se desarrolla en dos niveles, los cuales, si bien podrían parecer antagónicos, son en realidad complementarios, uno propiamente realista y otro profundamente simbólico. Es una dualidad que refleja y reafirma la interdependencia que a fin de cuentas tienen siempre todas las cosas en el espacio y el tiempo. Es por este motivo que su recurso poético preferido es la comparación, en tanto que la comparación atrae un objeto hacia otro con la intención de definirlo, sin oscurecerlo ni emborronarlo como puede suceder con la metáfora. Su pieza más llamativa con temática medioambiental es ‘Flames and Dangling Wire’.

Gray describe la existencia de las personas y animales que han hecho del vertedero su medio de vida, al tiempo que nos presenta la idea del mundo moderno, post-industrial, repleto de basura y desperdicios. El poeta nos sitúa en este horrendo lugar con pocas palabras:

Una carretera que cruza el marjal.
Torcemos a un lado, el humo surge de diferentes hogueras,
como unos dedos extendidos y arrastrados que todo lo embadurnan.
Es el vertedero, siempre en llamas.

Detrás, la ciudad,
hincada como estacas en la tierra.

@Robert Gray

Como ha señalado el también poeta Geoff Page (2006), ‘Flames and dangling wire’ podría parecerle al lector un poema profundamente deprimente, puesto que con bastante crudeza nos presenta lo que en un futuro - no muy distante - podría dejar tras de sí la especie humana. En palabras de Page, el vertedero constituye “a kind of archaeology waiting to happen.” Es un lugar aterrador porque lo habitan seres de aspecto infernal:

Tal como en el infierno los demonios
podrían hurgar en nuestras almas, buscando jirones
de un apetito
con el que estimularse,

así estas formas
parecen deambular abatidas, con una eternidad
donde pudieran tal vez encontrar
una sensación peculiar.

@Robert Gray.

Pero la escena denota mucho más que un basurero. Es también un lugar en el que el futuro de la humanidad puede llegar a confluir con el presente. Constituye una virulenta crítica a la sociedad de consumo, que se está consumiendo a sí misma. Aunque el poema sitúa el vertedero en una de las grandes metrópolis australianas, no cabe duda alguna de que la denuncia de Gray tiene carácter universal. Gray no intenta en ningún momento escatimarnos lo repulsivo del vertedero, un lugar infernal donde figuras sin apenas características humanas transitan en medio de un humo cegador y emisiones intolerables:

El hedor es enorme,
con su estallido nos reseca la boca:
toneladas de periódicos pudriéndose, colosales ovillos de tela rumiados...

Y de pie, desde donde veo el espejismo de la ciudad,
advierto que estoy en el futuro.
Esto es lo que habrá cuando el hombre haya partido.
Estará compuesto de cosas que funcionaban.

Un operario levanta porquería irreconocible
con un rastrillo, la lanza a las llamas:
algo se agita en el aire
como un trapo alzado en ‘La Balsa de la Medusa’.
.

@Robert Gray

Gray identifica al operario del vertedero con la temida figura mítica de Caronte. Es uno de los muchos demonios que van rebuscando entre las almas de los muertos, en pos de algo que ulteriormente pueda azuzarles el apetito:

Nos acercamos a él a través del humo,
y por un instante parece aquel espectro de la larga pértiga.
Es un hombre, que se seca los ojos.

@Robert Gray

El poema impacta por las imágenes que nos transmiten una sensación de violencia, y por el sentido de avaricia con que el ser humano impone su modo de vida sobre la naturaleza. Así pues, el vertedero viene a simbolizar las secuelas de una enorme catástrofe, en un lugar donde los que acuden al rescate buscan víctimas y otros se limitan a identificar restos.
Los que buscan y rebuscan entre la basura forman parte de una gran metáfora de la muerte, con ecos puntuales del infierno de Dante. Las referencias a lo dantesco no son casuales ni gratuitas:

Sigo adelante, y advierto una vieja radio, que derrama
sus alambres colgantes -
y veo que, en algún lugar, las voces que transmite
continúan viajando,

derrapando, cribadas, alrededor del arco del universo;
y con ellas, las risas relincho, y el Chopin
que fue sonido de telón, que se alzó
una vez, hasta una luminosa costa.

@Robert Gray

nos dejan la sensación de haber completado un viaje. En última instancia, la cuestión primordial sería saber a ciencia cierta adónde nos ha llevado (o nos ha de llevar) ese incierto periplo.

No cabe duda de que la devastación del medio ambiente australiano se inició con la colonización británica. Bruce Dawe, poeta nacido en Melbourne (Victoria) en 1930, ha reconstruido la historia de la colonización y las consecuencias que ésta ha tenido sobre el medio ambiente en su poema ‘When first the land was ours’. Dawe hace referencia a la ignorancia e ingenuidad de los colonizadores que pensaron que podían cambiar el paisaje tan peculiar de estas tierras:

…
things would never change
- there’d always be the same green hills
clear rivers and rich range,
and east of us the sparkling beach,
the mangroves, forests tall…
@Bruce Dawe

En la segunda estrofa del poema, Dawe repasa las desastrosas acciones que durante dos siglos realizaron los colonos: despejar la tierra de toda vegetación para labrarla, la tala indiscriminada de árboles, la quema arbitraria de arbustos en diferentes partes del continente:

We ring-barked, burned and bulldozed
the trees and scrub away,
the mulga and the brigalow,
and bared the subsoil clay.

@Bruce Dawe

La penosa conclusión que infiere Dawe es que al robarle a la tierra de aquello la sustenta se hace imposible vivir en ella:

... in a land we robbed of life
we could not hope to live.

@Bruce Dawe

En última instancia, la causa de los atropellos infligidos al medio natural es la ignorancia, producto de una actitud invasora de posesión de la tierra en vez de pertenencia:

we were the earth’s deaf sons
who could not hear how through our veins
the family life-blood runs …

@Bruce Dawe

Radicado actualmente en la capital federal australiana, Canberra, Mark O’Connor (Melbourne, 1945) tiene entre sus temas fundamentales la apreciación y la defensa de las selvas tropicales del norte del estado de Queensland. En opinión de Wakeling (1991), O’Connor tiene la creencia de que debemos verbalizar nuestros sentimientos por la naturaleza, para hacer frente a los “developers with their dollars and cents arguments for destroying rainforests” [constructores, con sus razonamientos en dólares y centavos para destruir los bosques].

O’Connor, cuya poesía es rica en la imaginería del bush australiano y tiene una excelente percepción de detalles paisajísticos y apuntes llenos de ironía, cuenta asimismo entre sus poemas una breve pieza en la que desarrolla una crítica similar a la de Bruce Dawe. Se trata de una crítica a las raíces históricas en las que se fundamenta el status quo de la sociedad australiana, y en tanto que el sistema anglosajón de explotación de la naturaleza se ha sustentado en la falacia de que Australia era terra nullius, añade algo a la perspectiva que defiende una revisión histórica de errores cometidos:

Whiteman could not follow the eel-stream
could not outrun the rosella
but he cut down the tree
but he dammed the stream
but he caught in his wide net of paddocks
the swift fish of nothing.

El hombre blanco no supo seguir la corriente de la anguila
no podía correr más que la cotorra
pero cortó el árbol
estancó los arroyos
y atrapó en su ancha red de campos
al veloz pez de la nada.

@Mark O´Connor

Otro autor natural de Victoria, Philip Hodgins (1959 - 1995), centró algunos de sus poemas en cuestiones puntuales de la degradación del medio rural en el que vivió la mayor parte de su vida. De ellos, el poema titulado ‘Erosion and salinity’ es una de las descripciones más elocuentes de un mal que desde hace tiempo azota amplísimas zonas del continente australiano - las predicciones para 2050 señalan que el fenómeno de la salinidad de la tierra, que las hace infértiles para el cultivo además de que destruye la vegetación, afectará probablemente al 50% del país . Según los datos que muestra la web de la ACF (Australian Conservation Foundation)

Sal y erosión

Lo que en su día fue un prado
es ahora un mapa.
La gran hendidura de la erosión
lo atraviesa por el centro,
retorcida, como si la página
estuviera truncada;

errática, lo recorre de una a otra punta
como si su línea dentada
fuese el gráfico de las finanzas,
que representara el alza productiva
de la sal subterránea,
y el declive en picado del granjero.

Sus penurias nacen todas
de esa indolente facilidad
con la que la excavadora
arrancó el mantillo
y despejó el prado
de los árboles que atraían el agua.

Y si bien fue sólo el principio,
en verdad de nadie es la culpa.
Nada había que nos pudiera
anunciar este cambio.
Lo que un día fue escarcha,
es ahora una costra de sal.

@Philips Hodgins

Hodgins, en su condición de ganadero además de poeta, constataba con desesperación cómo las erróneas prácticas agrícolas impuestas por los europeos en el continente australiano no han hecho otra cosa que destruir las escasas tierras fértiles que existen en Australia. Con frecuencia se tiende a olvidar que ganaderos y labradores son quienes mayor y más frecuente contacto directo tienen con la tierra.

Resulta interesante, por el contraste que produce, el enfoque que, en un extremadamente sucinto poema titulado ‘Salination’, Les Murray adopta sobre el fenómeno de la salinidad de las tierras. Murray nos implora compasión y dirige nuestra atención hacia las víctimas económicas de esta pesadilla medioambiental:

Salination

Have a heart: salted land
is caused by human tears.

Tened compasión, que la sal de la tierra
la generan las lágrimas del hombre.

@Les Murray

El mismo tema de la salinidad de las tierras forma parte de la obra de un poeta más actual, Samuel Wagan Watson (Brisbane, 1972). En su poema ‘nil by mouth’, Watson identifica la tierra como un paciente moribundo y consumido, al que la sal va destruyendo poco a poco, grano a grano:

‘nil by mouth’

the salt creeps in
grain after grain

destructive in its microbe-brevity

you see patches of evidence,
grey and relapsing
skeletal stance of scrub
liver spots on a once flourishing skin of
natural algorithms

and the mouths out here will murmur, die-off!
the saline schematics of slow death
that are very hard to swallow

@Samuel Wagan Watson

Es también un corto poema, sencillo en su desarrollo y cargado de exquisita fuerza lírica, que radica precisamente en la sencillez de las imágenes que presenta y en la vívida descripción del proceso de salinización del suelo, al que la sal, grano a grano, va destruyendo, abarcando cada vez mayores extensiones. Aparecen en él, con una poderosamente expresiva imagen, unas manchas salinas (“liver spots”) que ahora afean lo que antes una tersa piel de pura naturaleza. Es una lenta muerte, difícil de aceptar para los que se sienten identificados con la tierra.

De todos los poemas analizados en las páginas anteriores se colige que, aunque el lenguaje sea una mera herramienta - evidentemente no siempre completa y mucho menos consumada - de apropiación para el ser humano, y que como tal es parte esencial de la(s) cultura(s) del ser humano, la poesía, en tanto que máxima expresión estética del lenguaje, puede llevar a cabo una doble tarea: en unos casos, un admirable intento de apropiación de la naturaleza; en otros, una denuncia enérgica de la destrucción de esa naturaleza. Como ha apuntado Wakeling (1991), los poetas pueden convertirse en catalizadores de un cambio de actitud, de un radical y necesario cambio de perspectiva en unos tiempos de progreso equívoco y precario.

Podemos por tanto concluir que existe una poesía ecologista, sumamente activa y eficaz en difundir el mensaje. Podemos también decir cualquiera que sea la lengua en la que escriban, los poetas del planeta pueden hacer una contribución, una apelación, una convocatoria a rectificar el rumbo, a cambiar el mundo, a preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, a través de su mejor arma y herramienta, el lenguaje mismo.

apuntes rescatados de la "Revista de estudios literarios". Universidad Complutense de Madrid y "Canberra Institute of Technology", comentados por Jorge.Salavert

la poesía en Australia, hoy

2008-05-05T19:50:00.001+02:00

Australia, país grande como un continente y descubierto para Occidente en el siglo XVI, exhibe actualmente un amplio número de poetas, por cierto que poco conocidos y con frecuencia asimilados también como de lengua inglesa en otros países. Para el lector que se sorprende cuando sabe que un autor no es inglés, canadienese, jamaiquino, sudafricano o estadounidense sino australiano, es importante asimismo constatar que la producción literaria de este lejano país es muy vasta. Cuenta con dos prolíficos escritores como Morris West y Coleen McCullough, así como con el Premio Nobel Patrick White. Otros nombres: Olga Master, Joan Lidsay, Christina Stead, Peter Carey... A esta producción debe agregarse la originada por escritores aborígenes, ya desde los 20, tanto en poesía y narrativa como en otros géneros, y que ha logrado una auspiciosa expansión en las décadas recientes.

La producción poética australiana, hasta los años sesenta, fue un claro ejemplo de poesía tradicional; una de las figuras dominantes fue Alec D. Hope. Los temas importantes a partir del año 1968 han sido la desigualdad social, la violencia racial, la diversidad étnica y cultural, entre otros. Temas diferentes y de actualidad como el de los medios de comunicación y el mundo de la publicidad, tienen sus exponentes en los poetas Richard Tipping y John Tranter.

En Sydney y otras ciudades existen clubes de poetas, se publican antologías y se leen revistas como New Poetry, en donde se difunden las fuertes voces de los poetas australianos. Hay curiosas manifestaciones como la del poeta Bruce Dawe, quien escribe sobre el fútbol, la pobreza y la injusticia. La ecología también ha encontrado una voz a través de Judith Wright, quien defiende a los grupos aborígenes y la posesión de sus tierras. Considerando que Australia ha registrado un veloz desarrollo a partir de 1850, cuando contaba apenas con medio millón de habitantes, y que hoy, como resultado de un poblamiento aluvional, tiene aproximadamente 20 millones, sorprende la vasta y variada producción de sus poetas. Percibimos que las escritoras también son numerosas; ellas escriben sobre el hogar, los hijos, el amor, el trabajo, el interés por sus raíces y los problemas de cada día.

Es interesante añadir, con respecto a la poesía aborigen, que en 1988 se publicó la primera antología titulada Inside Black Australia, con textos de poetas que daban una visión distinta de la del país "blanco": desde el desierto, la cárcel, los guetos urbanos, la universidad.

Los ocho poetas elegidos para Tinta Seca son una pequeña muestra que constituye, sin embargo, una clara manifestación de una sociedad compleja y muy diversa, en la que parecen moverse simultáneamente varios tiempos históricos. Al igual que la poesía de otros países, la australiana afirma los valores identitarios, ofrece aportes lingüísticos y registra creativos reciclajes a partir de las influencias del exterior. La traducción ha tratado de apegarse lo más posible a la construcción sintáctica, al ritmo y a la sonoridad de la lengua inglesa. Para un país de emigrantes, de grandes litorales, cercano al exotismo asiático, que día a día crea una nueva cultura, es de relevancia constatar la indudable originalidad trasmitida a través de su muy particular riqueza poética. Debemos agradecer a Lauren Williams sus aportes de información y su ayuda a nuestra traducción.

Eric Beach
siendo erótico
& ser desempleado
no se mezclan bien
imagine tener que poner por escrito
en su formulario de seguridad social
dos intentos de amor
con números de teléfono
& una breve descripción de otros intentos
para encontrar el amor en la pasada quincena
aunque no hay amor
libre en este momento
tiene que estar preparado para aceptar
lo que puedan encontrar para usted
quizás esto le parezca un pequeño castigo
pero los mendigos no pueden ser melindrosos
le sorprendería cuántos hombres
se describen como casanova
¿dónde vamos a encontrar empleo
para tantos en un campo tan especializado?
si usted quisiera pedir una cita
con nuestros experimentados consejeros
tenemos programas de readiestramiento en el amor
quizá le gustaría discutir opciones abiertas para usted
si ha estado sin alguien por mucho tiempo
especialmente si su desamor ha sido continuo
por más de 12 meses
asignaciones para lencería y calcetines
hasta el valor de $100 están disponibles
para quienes están a punto de comenzar relaciones
le recordamos que usted tiene que hacer todo
para encontrar el amor, & notificarnos
además podemos ponerle en contacto con
una variedad de agencias que le pueden auxiliar
con sus problemas
con el amor
desde el otro lado del mostrador
donde tenemos amores
únase al sindicato de amantes desempleados
& haga caer de rodillas el capitalismo

Jas H. Duke

Solidaridad explicada

Cuando el hacha por primera vez
entró en el bosque
los árboles se dijeron:
El mango es
uno de nosotros

Lauren Williams

Lo que va arriba

Los culos de los jóvenes
parecen llenos de helio,
templando el tejido de sus pantalones
como bellos globos destinados a la aventura.
Los culos de los viejos
son como paracaídas, la seda desinflándose
en un suave aterrizaje.

Michael Sharkey
Poema para traducirse a cualquier lengua

Yo beso tus sobacos
y tus ojos,
y cejas,
dedos, huecos de la nariz,
y también
pongo mi lengua
en tu oreja.
Me place.
Entonces tu espinazo recibe atención:
Beso tus vértebras,
tus caderas,
tus omóplatos.
Tu vientre consumirá mi concentración.
Me entregas tus miradas
que queman mis labios,
los dos.
¿Cómo puedo hablar libremente de tus pechos?
Aguacates calientes.
Lo que me gusta de tu cuello
es tu cabeza sobre él,
riendo.
Devuélveme mi lengua,
la dejé en alguna parte de tu pelo.
Mi lengua se te acerca una vez más,
y se rinde,
jadeando, acostándose a tu lado.
Y mi lengua busca otras cosas de ti,
también mis dientes
que muerden tu perfume,
y tú te has ido.

II. O.

desde …El poema de todo

X
Para pelar un diente de ajo
sumérjalo por 5 segundos en una olla de agua hirviente
(un ataúd no es una cama) (es un barco) (y un coche fúnebre es una herramienta agrícola)
así ahórreme la constelación las langostas tienen miedo de los pulpos
cuando lo ven – se congelan!: Shakespeare fue
la primera persona en referirse a un cobarde como a un pollo;
Algunos dicen evite la aliteración
beba más agua mineral (coma migajas)
solamente el músculo más fuerte del cuerpo es todavía la lengua.
(Así) ¡¿qué es esto acerca de cómo comemos?!
y ¿qué te pasa cuando cortas el nervio sensorio del estómago de un mosquito?
¡El acto de dar chasquidos con los dedos tiene nombre!
De verdad, es fácil: "No comes - ¡Te mueres!"
patente No. 666425 es por un aparato que mantiene viva
una cabeza sin cuerpo! (Una Pregunta necia no puede ser totalmente errónea)
/ se enterraron
Bela Lugosi (como él había deseado) como Vampiro (: él fue yonqui)
¡"El Pensador" fue Dante!

John Forbes (1950-1998)

2008-05-05T19:40:00.002+02:00

Speed, a Pastoral

it’s fun to take speed
& stay up all night
not writing those reams of poetry
just thinking about is bad for you
— instead your feelings
follow your career down the drain
& find they like it there
among an anthology of fine ideas, bound together
by a chemical in your blood
that lets you stare the TV in its vacant face
& cheer, consuming yourself like a mortgage
& when Keats comes to dine, or Flaubert,
you can answer their purities
with your own less negative ones — for example
you know Dransfield’s line, that once you become a junkie
you’ll never want to be anything else?
well, I think he died too soon,
as if he thought drugs were an old-fashioned teacher
& he was the teacher’s pet, who just put up his hand
& said quietly, ‘Sir, sir’
& heroin let him leave the room.

Velocidad, Égloga

es divertido adquirir velocidad
& quedarse levantado toda la noche
sin escribir aquellas resmas de poesía
sólo pensando si acaso es malo para ti
-en vez de tus sentimientos
sigue tu carrera por el desagüe
& descubre que les gusta estar allí
entre una antología de buenas ideas, amalgamadas
por una substancia química en tu sangre
que te permite mirar la TV con su cara vacía
& regocijante, consumiéndote como una hipoteca
& cuando Keats viene a cenar, o Flaubert,
puedes responder sus purezas
con las tuyas menos negativas -por ejemplo
¿conoces el verso de Dransfield, que una vez que te conviertes en un drogadicto
nunca querrás ser algo diferente?
bueno, pienso que murió muy pronto,
como si pensara que las drogas eran un maestro anticuado
& él era la mascota del maestro, que sólo puso su mano
& dijo serenamente: "Señor, señor"
& la heroína lo dejó salir de la sala.

The Age of Plastic

after Ovid

The dictionary definition of change
means your face looks different in the water
& even tho'you'd feel at home down there
each moment spent at one remove, anywhere
between the mammal & the sponge,
you know you'd miss a particular cassette
idle tears or a glass of gin
& be irked by the serious options
a changeless life presents e.g. 'Minor
poet, conspicuously dishonest' would look funny
on a plaque screwed to a tree
while the blue trace of your former life
suggests an exception
generations will end up chanting; for them
the parts of speech will need explaining
not lakes or sleep or sex,
or the dumb poets of the past
who, being lyrical, missed out on this.

La Edad del Plástico

Imitación a Ovidio

La definición del diccionario de cambio
significa que tu rostro se ve diferente en el agua
& incluso aunque te sientas cómodo allí abajo
a un paso de cada momento pasado, en cualquier parte
entre el mamífero & la esponja,
tú sabes que echarás de menos un cassette en particular
lágrimas ociosas o un vaso de ginebra
& estarás molesto por las serias opciones
que presenta una vida sin cambios por ej. "Poeta
menor, conspicuamente deshonesto" se vería divertido
sobre una placa atornillada en un árbol
mientras que la triste huella de tu vida anterior
sugiere una excepción
que generaciones terminarán cantando; para ellos
las partes de la oración necesitarán explicación
no lagos o sueño o sexo,
o los poetas tontos del pasado
quienes, siendo líricos se perdieron esto.

Poemas de John Forbes (Australia, 1950-1998)

Antigone Kefala (1935)

2008-05-05T19:39:00.003+02:00

Antigone Kefala, poeta australiana nacida en Rumania, de padres griegos, su poesía ha sido traducida al griego y al francés. También ha sido miembro de la Junta de Literatura del Consejo de Australia.

Nació en Brăila, Rumania en 1935, Antigone Kefala y familia se trasladaron a Grecia y luego aNueva Zelanda después de la Segunda Guerra Mundial. Después de haber estudiado francés Literatura en la Universidad de Victoria, se trasladó a Australia en 1960. Allí ha enseñado Inglés como segundo idioma y ha trabajado en la universidad de artes. Su poesía y prosa está escrita en griego y en Inglés. Aparte de Inglés y griego ha sido traducida su obra al checo y al francés.

El regreso

Él apareció en el balcón
después de la victoria,
con su nueva esposa, joven y rubia.

Él alto y muy delgado, en gris,
su cabeza, una calavera apenas cubierta
por algunas parchaduras.

Él miraba la multitud,
inestable sobre sus pies y vago,
enviándoles torpes besos
con su huesuda mano, la mano de su mujer
sobre su hombro, guiándolo.

Cuando habló su voz aullaba, raspando
una sobreusada retórica de su pasado
en la cual todavca creía.

@Antigone Kefala

Song

I long to find you - Me voy para encontrarte

in the uncertain silence - en el silencio incierto

of my evenings - de mis noches

when darkness comes - cuando llega la oscuridad

and when the streets - y las calles

are desolately empty desolately - desoladas se vacían

when nothing speaks - cuando no hay palabras

only my need of you. - sólo mi necesidad de ti.

@Antigone Kefala

J.S.Harry

2008-05-05T19:38:00.005+02:00

J.S. Harry es autora de várias coleciones de poesía, en 1995.

Penguin Books publicó sus Poemas selectos.

...
Del VIH al escándalo totál…

Dispersión de polillas.
de sus muertes en el altiplano
van a la costa a morir.

Él irá, cuesta abajo,
con sus lágrimas y su máquina de escribir
y teclea un poema mas
que no quiere escribir.
Su amante ya no puede escucharlo.
Escribe para aquellos
de sus amigos aun vivos.

A ellos escribe, lentamente--
porque sus brazos tiemblan
y su piel
tiene el sudor de la fiebre nocturna:
Todos los rostros que amas
devendrán cenizas o polvo
si tan sólo
uno pudiese esperar lo suficiente...

Él ha esperado bastante.

@J.S.Harry

Dorothy Porter

2008-05-05T19:37:00.002+02:00

Dorothy Porter (nació en 1954) creció en Sydney, viendo y sintiendo "las Montañas Azules", pero ahora vive en Melbourne. Recibió el Premio Festival de Adelaida 2004 en memoria de John Bray Premio de Poesía, así como el general Premier's Award - Fue galardonada con el FAW Christopher Brennan Premio en el año 2001.

.
Dorothy Porter, poeta lésbica, autora de várias novelas en verso y cinco libros de poesía, en 1999 leyó ante 7000 amantes de la poesía en el FIP de Medellin Colombia. .

Por qué amo tu cuerpo

Pongo tu cuerpo
entre la historia de los horrores
y mi cuerpo
tu dulce lengua
serpenteando entre mis labios

tus senos llenos
desplomándose maduros
sobre mis costillas

tus delgadas piernas escalando las mías
como gemelas vainas de una viña

tu carnosa humedad
deslizándose a través de mis dedos

cuando tu cuerpo estalla sobre el mío
mi mente casi se aquieta
y chilla desmayadamente
como un cabezeante murciélago
boca abajo

Pongo tu cuerpo
entre mí
y el horrorizante futuro
de mi cuerpo

Esta noche yo soy una ruidosa ciéneaga
chapoteando entre los dedos de tus pies.

@Dortothy Poeter

Sus senos no son mis senos.

Bajo su vestido

tiran

hacia mis manos

Bajo mis manos

tiran

hacia mis senos

Me detienen el corazón.

Me cierran los ojos.

Ella no es mi madre.

Ella no es mi hermana.

Diana.

Drácula.

Sus senos me succionan.

@Dorothy Porter

Kevin Gilbert

2008-05-05T19:36:00.002+02:00

Kevin Gilbert (1933-1993), miembro de las comunidades Wiradjuri y Kamilaroi, nació en Condobolin, Nueva Gales del Sur. En 1957 fue condenado a prisión perpetua tras un altercado doméstico en el que murió su esposa. Cumplió 14 años de condena en diversas cárceles hasta que fue indultado en 1971; durante este tiempo, se educó a sí mismo y desarrollo su latente talento artístico y literario.

Escribió una serie de poesías y una obra teatral, The Cherry Pickers (“Los recolectores de cerezas”), en 1968, acerca de los trabajadores estacionales aborígenes. Tras su liberación, fue director de las publicaciones Alchuringa y Black Australian News, y miembro del Comité Nacional de Educación Aborigen.

Sus otras obras incluyen Because a White Man’ll Never Do It (“Porque un blanco jamás lo hará”) y Living Black (“Vivir negro”), que obtuvo el Premio Literario del Consejo Nacional del Libro en 1978. En 1992 el Consejo de Australia le otorgó una beca creativa de cuatro años por su “sobresaliente aporte artístico al país”.
Kevin Gilbert es considerado uno de los más prominentes poetas aborígenes, fue tambien un infatigable activista en la lucha por los derechos humanos.

“¡por supuesto que creo que nuestra vieja cultura debería existir!- La cultura es el desarrollo del hombre, es la expresión externa de la belleza interior del hombre y se relaciona con cada época mientras ésta perdure. (Gilbert, 1988b: 63)

Genocidio

Aspiro el humo
de las hojas del eucalipto ardientes
aspiro el frescor
del cabello de mi gente
aquí donde el humo
eleva pasados y me repite
permanezco solo
sobre un desierto desolado.

Dónde está mi gente
dónde están los rescoldos
dónde está su fuego
su resplandor ardiente.

Aspiro el humo
que al elevar pasados me repite
?dónde está mi gente ahora?
adónde iré?

@Kevin Gilbert

A Long Day's Life
when I was a boy I would sit by the sea
and ambition's sirens would sing to me
songs of a future both nobel and grand

now here I stand with my back to the wall
errant in some ways and tired in all
life is what happens while you're making plans
at the end of a long day's life

oh no I'm lost and all alone
battered and broken and scarred to the bone
oh Love you've never been a friend
but if you're still listening I'm here at the end
of a long day's life

Love came to my house and knocked on the door
I answered and said "what are you here for?
go away cause I'm busy looking for truth"
at the end of a long day's life

oh no I'm lost and all alone
battered and broken and scarred to the bone
oh Love you've never been a friend
but if you're still listening I'm here at the end
of a long day's life

I'm looking for a new Love to show me the way
to laugh at tomorrow and live today
to guide me through these strange and uncertain times
at the end of a long day's life

oh no I'm lost and all alone
battered and broken and scarred to the bone
oh Love you've never been a friend
but if you're still listening I'm here at the end
help me I've lost my way again
wandering blindly I wait at the end
of a long day's life...

@ Kevin Gilbert

Robert Adamson (1943)

2008-05-05T19:35:00.003+02:00

Robert Adamson nació en Sydney en 1943, su poesía ha sido traducida a siete idiomas entre ellos el ruso y el chino.

En el ferry, la marea

Quién es Euridice bajo las estrellas? Una noche
yo permanecí
desnudo sobre un pilar en el muelle;
mientras los ferrys
llegaban nosotros buceabamos enfrente de ellos,
nadabamos y la creación fluía a través de nosotros,

partículas luminosas, nosotros atravezabamos
la simbiótica marea, células fosforescentes,
y emergíamos entre risas y agitados desde abajo
de aquella peligrosa estela. Sin Euridice pero jugando

el mito, hay un lanchero que espera ahí
donde la memoria se desvanece. Nuestras amantes,
borrachas, cantando para los turistas
tratando de hacer unas monedas junto a la droga y el alcohol.

Es más dificil vivir en este claro paraíso abrasados
por la lucidez cuando el ácido perfora la cera.

@Robert Adamson

Robert Adamson was born on 17 May 1943 at Neutral Bay, and raised in Sydney, Australia. He was educated at Neutral Bay Primary School and Crows Nest Technical College. His grandfather was a fisherman on the Hawkesbury River to the north of Sydney, where Adamson has lived, on and off, for most of his life. A series of juvenile misdemeanours resulted in him being sent to various detention centres. It was during this period that he first began writing poetry.
Adamson is one of Australia's leading poets, and is a successful writer, editor and publisher. His books have been published in the UK and the USA and his poems have been translated into several languages. He has published fifteen volumes of poetry and has organised and produced poetry readings, delivered papers, lectures and readings at literary festivals throughout Australia and internationally. He has been writer-in-residence at Australian universities, and was President of the Poetry Society of Australia, 1974-1980.
He was a key player in the growth of the 'New Australian Poetry' and was an editor of the Poetry Society of Australia's magazine, New Poetry, from 1968 until 1982. He taught creative writing classes for the W.E.A during the seventies and was the poetry reviewer for Australia's national newspaper, The Australian. In 1975-76 Adamson organised, as President of the Poetry Society, Australian reading tours for Robert Creeley and Robert Duncan.
Robert Adamson has worked as a poetry editor and consultant with Angus & Robertson/HarperCollins and he established several small publishing companies, including Prism Books and Big Smoke. He was the poetry editor the literary magazine Ulitarra from 1993 to 1997. In 1997 he became a founding editor, along with James Taylor, of the international poetry journal Boxkite.
Adamson, with Juno Gemes and Michael Wilding, established Paper Bark Press in 1986 – a small press that went on to become one of Australia's major poetry publishing companies with a backlist of over thirty books.
In 1997 Craftsman House published The Language of Oysters, a collaboration of Adamson's poetry and Juno Gemes' photography; this book is considered to be a landmark in terms of production and content: “It is without doubt the most physically striking collection of poems and photographs ever published in Australia.” (Dorothy Hewett)
Robert Adamson's 1990 collection, The Clean Dark (Paper Bark Press, Australia), won both the Victorian and NSW Premiers' prizes as well as Australia's National Book Council 'Banjo' Award. It was the first time all three major prizes went to the same book. This was followed by Waving to Hart Crane in 1994 (A&R/HarperCollins) which was shortlisted for the Kenneth Slessor Award for Poetry and the Australian Literary Gold Medal, University of NSW. In 1995 Adamson was awarded the FWA's Christopher Brennan Award for a lifetime's achievement in poetry.
Mulberry Leaves, New & Selected Poems 1970-2001 was published in 2001 by Paper Bark Press. Adamson's 18th book brought together the best of his poetry from 1970 to 2001. With a career spanning three decades, Adamson's work in Mulberry Leaves bears out Dorothy Hewett's observation that 'with each book his maturity and control increases'. This rich but discriminating selection consolidated his claim to being 'the most unique poet of his generation' and a 'key figure' according to the Times Literary Supplement. In 2002 Adamson attended the Cambridge Conference of Contempoary Poety and read with the American poet Michael Palmer and Lee Harwood from the UK.
Adamson's autobiography, Inside Out, was published in March 2004 by Text Publishing. Inside Out was shortlisted for the Melbourne Age's Book of the Year Awards 2004, the Queensland Premier's Literary Awards 2004 and NSW Premier's History Awards 2004, State Library of New South Wales National Biography Award 2004, and the NSW Premier's Literary Award's Douglas Stewart Prize for non-fiction.
Reading the River, Selected Poems was published in June 2004 in the UK by Bloodaxe Books. He appeared at the 2004 Ledbury Poetry Festival, read at Festival Hall, London, and read Reading The River at the Dublin Writers' Festival, Dublin City 2004.
Adamson's new book, The Goldfinches of Baghdad, was published in the USA by Flood Editions, Chicago (March 2006).